Новогодняя Андалусия 2013

Информация о материале: Категория: Путешествия; Опубликовано: 01.10.2018, 19:37; Автор: Алексей Никитин; Просмотров: 5232

Содержание:

Страница 2 из 3

Нерха и Михас

Начну с чего заканчивал первую часть. С Малаги. Зимняя Малага оставила неизгладимый след в наших душах. Неторопливость жителей и туристов, ласковое январское солнце, разогревающее воздух до +20 градусов, щебетание попугаев в коронах пальм, шум фонтанов. Да, счастье – это когда зимой не замерзают фонтаны. В памяти тут же всплыла морозная зима в Москве с тремя солнечными днями за два месяца. Жуть... Гоним подальше от себя эти воспоминания. Но даже для такого большого города как Малага, четыре дня - это много. Так что собираемся в путь по двум соседним побережьям с красивыми названиями, полностью раскрывающими их сущность. Costa del sol и Costa de la luz. Побережье солнца и Побережье света. Точнее и не скажешь.

Выезжаем из города на восток. Прохладное утро, +10 градусов тепла. Каких-то восемьдесят километров по трассе А-7, и мы уже въезжаем в просыпающийся город Нерха. Хотя какой просыпающийся? Он, вернее она, как-то язык сам называет этот город в женском роде, еще спит. Подъезжаем к парковке знаменитых пещер Нерха, кои и были-то, в общем, нашей основной целью на этот день. Никого. Не беда, приедем чуть попозже, а пока, разворачиваемся и едем мимо красивого моста орлов. Говорят, что мост был построен в ХIХ веке для подачи воды на мельницу сахарного завода.

Въезжаем в центр города. По традиции наших повествований представляем нашего верного коня. Серебристый Opel Zafira. За пару дней я немного привык к его (ого, а этот как-то сам собой в мужском роде закрепился) характеру и понял, что много от него требовать нельзя. Едет и едет.

Ставим машину на стоянку и идем к Балкону Европы. Красивая рукотворная терраса над берегом моря. Все-таки в ранних посещениях достопримечательностей есть смысл. Нет толп туристов, мешающих их снять во всей красе. Это ранее утро второго января, как раз такое. На балконе всего один человек и скажу, он очень гармонично вписался в обстановку.

Правда, мы не посчитали еще короля Альфонсо ХII, который скромно стоит около парапета.

Нет, у нас так правителей не изображают. У нас было бы что-то монументальное, в центре площади, на постаменте. А здесь стоит в стороночке, задумчиво смотрит в сторону моря. Летом, днем, когда много народу, может и не заметили бы. С балкона открывается вид на прилегающие пляжи. Они очень небольшие. Читал что в сезон, здесь яблоку негде упасть.

Возможно, подальше от центра есть и больше, но мы там не были. Оглядываемся по сторонам. Кафе закрыты. Не удивительно, время полдесятого утра. Стало быть, чашка кофе и круасан откладываются до лучших времён. Хорошо, что плотно позавтракали в отеле. Бросаем последний взгляд на «Балкон»

и едем обратно к пещерам. На автомобильной стоянке обнаружился еще один автомобиль. Вот ведь как! А мы-то хотели быть самыми первыми посетителями этой достопримечательности в 2013 году. :) Покупаем билеты. Проходим турникет и залезаем через маленькое отверстие внутрь пещер. Дальше… переворот сознания. Может от того, что мы никогда не бывали в таких пещерах. Как же такая красота скрывалась под столь непримечательной местностью? Громадные отполированные столбы причудливых форм поддерживают своды пещеры. Миллионы застывших каменных капель свисают со сводов. Кругом полумрак и тишина, что еще больше усиливает впечатление. Как же все это запечатлеть, когда вспышка и штативы запрещены? Но всё же пробуем. Но фотографиями всё равно не передать, надо смотреть вживую.

Выходим ошеломлённые на свежий воздух. На выходе из пещер продают фотографию, которую сделал фотограф на входе. Хитрые, им-то разрешено внутри снимать со вспышкой. Покупаем, все-таки сувенир :). Еще утро. Вернее, как говаривал Вини Пух в мультфильме: «Было такое время, когда завтрак давно закончился, а обед еще и не думал начинаться». Поэтому садимся в машину и решаем ехать в город Михас, расположенный недалеко от Малаги, но только к западу от неё. Всего-то 95 километров. На трассе второго января не так много машин. При приближении к Малаге мой верный навигатор Garmin начинает как-то странно себя вести, пытаясь увести нас с трассы куда-то вглубь Андалусии, но через какое-то время приходит в себя и всё-таки доводит нас в один до одного из «белых городов» Андалусии. Почему белых? Потому что большинство зданий этого и других городов Андалусии выкрашены в ослепительно белый цвет, что совсем не лишнее при жарком андалусийском лете.

Красивое здание мэрии тоже белое.

Сам городок очаровательный. Он находится на высоте 430 метров над уровнем моря. Еще до поездки прочитал, что город просто обожают японцы. Убедились в этом сами. Ходят толпами с беззеркалками, фотографируют всё подряд. Созерцательная нация... Хотя не надо быть японцем, чтобы восхищаться неторопливостью жизни в этом белом городке. Можно просто часами гулять по узким улочкам, вдыхая запах цветущих деревьев. Если устали пешком – возьмите такси. Абсолютно экологичный транспорт.

Не очень быстрый, правда, но куда торопиться? Тем более что городок небольшой. Ослик минут за десять довезёт вас в любой конец. Берём люксовый «кабриолет» за 15 евро. Ослик неторопливо, но тащит почти сто пятьдесят килограммов.

Делаем круг по городу и возвращаемся на центральную площадь.

Неподалёку от неё, есть прекрасная смотровая площадка. С неё открывается красивый вид на Средиземное море и лежащие на его берегу города Бенальмадена и Фуэнхирола.

Это кульминация созерцательной сущности Михаса. Каменные скамейки, ласковое январское солнце, море вдалеке и легкий шелест ветра в коронах деревьев заставляют забыть обо всём. Просто сидим на скамейке и смотрим в никуда.

Рядом со смотровой площадкой небольшая часовня. Её часть высечена в скале.

На вершине скалы скульптура Спасителя, который напоминает о бренности бытия.

Ну что же, ближе к земному, обыденному. Михас расписан во всех путеводителях Андалусии не только как очаровательный городок с прекрасными видами, но и как место производства и продажи керамики ручного производства. И мы вам откровенно признаемся, что приехали сюда именно за этим. Сами понимаете, как-то неудобно начинать рассказ о достопримечательности с магазинов и покупок. А то подумаете, что больше ничего нас не интересует. Поэтому и пришлось, вначале «пройтись» по созерцательности, разбавив рассказ красивыми пейзажами.

Во время поездки на ослике-такси мы как раз проезжали тот самый магазин, адрес которого я запомнил еще дома. Адрес простой, кому надо запишите – Михас, улица Малага, дом 2. Входим. Хозяин предусмотрительно предлагает поставить фотосумку за прилавок, чтобы я не посшибал ей весь товар. Соглашаюсь сразу, устал таскать. Даю жене полчаса на разграбление города, то есть лавки. :) Хотя чего это я на жену? Я сам с удовольствием осмотрел весь магазин. А посмотреть там есть на что. Сотни видов керамической утвари от кофейных блюдец до тарелок диаметров в метр и стоимостью под восемьсот евро. И в какие же красивые они расписаны цвета! Да что говорить – сами смотрите.

На последней фотографии в верхнем ряду справа стоит большая чашка. Её-то я себе и купил в виде сувенира. Жена покупает красивые тарелки и небольшие сувениры. Хозяин заведения, со знанием дела тщательно всё упаковывает, чтобы хрупкая керамика не разбилась при транспортировке. Всё - миссия выполнена! Спрашиваю хозяина, знает ли он какой-нибудь хороший ресторан поблизости? Конечно, знает, здесь за углом чудный ресторан его хорошего знакомого. Идем туда.

Проходим на балкон ресторана. Все места на солнце заняты англичанами, коих в городе большинство. Ну, ничего страшного, садимся в тенёк, хотя там прохладно, дует ветер с гор. Подходит официант. Что будет Сеньор? Сеньор будет гаспачо. Не сезон, конечно, для холодного супа, но как объяснить официанту, что сеньор в четвёртый раз в Испании и еще ни разу не пробовал гаспачо. Надо же когда-то начинать. Жена моих убеждений не разделяет и берёт горячий суп и креветки «пиль-пиль». Это фирменное блюдо Андалусии и Михаса. Рецепт несложный. Скажу сразу, его описание я заимствовал из заметок «Испания. Женский взгляд», кои нетрудно найти в интернете. Очень хорошие рассказы, именно из них я черпал информацию, когда составлял программу путешествия.

Ингредиенты (на две порции):

20 крупных креветок (обычно королевских, еще лучше лангостино)
½ стакана оливкового масла
5 зубчиков чеснока
2 стручка сухого кайенского перца (можно положить и молотый, но так вкуснее)
Петрушка (можно сухая)
Щепотка паприки
Щепотка соли.

Креветки очищаются, если они заморожены – согреть до таяния льда, лучше в холодильнике. В керамическую миску наливается масло, кладется порезанный чеснок, кайенский перец и петрушка. На 10 минут миска помещается в духовку, чтобы масло разогрелось. Затем в миску кладем креветки, солим и перчим, еще раз ставим в духовку на несколько минут. Как только креветки немного обжарились – вытаскиваем. Запах м-м-м... Блюдо подается именно так – шипящим и брызжущим. Осторожнее!

Сказать, что очень вкусно – ничего не сказать. Впоследствии мы много раз заказывали это блюдо, но таких вкусных креветок «pil-pil» как в Михасе больше нигде не пробовали. Программа дня выполнена, едем домой, ложимся спать рано. Завтра чуть свет вставать, так как завтра…

Херес де ля Фронтера

Завтра уже наступило. Очень рано, темно. Первые спускаемся в ресторан при отеле и плотно завтракаем. Сегодня ехать далеко. Конечная цель – город Херес де ля Фронтера расположенный к северо-западу от Малаги. Расстояние по шоссе где-то 240 километров. Заправляем Opel до полного бака, отъезжаем тридцать километров и… навигатор «теряет» все спутники при абсолютно «чистом» небе. Ни в тоннеле, ни в плотной застройке, а прямо на трассе, где ничего не мешает принимать сигналы. Да, это неприятный сюрприз прямо в начале отдыха. В январе дни очень короткие и тратить время на ручную прокладку маршрутов очень не хочется. Ладно, из города в город, по указателям можно проехать, но на узких улочках испанских городов очень трудно ориентироваться. А основные достопримечательности и расположены на этих улочках в центре городов. Включаем, выключаем навигатор - не помогает. Полный сброс я боюсь делать, так как в нём «забиты» основные достопримечательности, которые мы должны посетить и потерять их не входит в наши планы. Ладно, едем дальше по указателям и… о чудо, минут через сорок навигатор восстанавливает работоспособность и доводит нас прямо до точки назначения. Забегая вперед, скажу, что впоследствии прибор вел себя также так непредсказуемо, что, конечно, осложнило нам отдых. А позже, я купил прекрасную мишленовскую карту Андалусии. Как говорилось в знаменитом фильме: «Сапог в бою надёжнее».

Въезжаем в город Херес де ля Фронтера. С виду он не очень большой. Двигаемся к центру. Несмотря на то, что утро и будний день, мест для парковки не много. Находим все-таки одно и идем к одной из главных достопримечательностей города - кафедральному собору. Сказать, что он красив, значит, ничего не сказать. Один из лучших, что я видел в Испании. Места для его фотографирования конечно немного, но все равно больше, чем около собора в Малаге. Попробуем снимать его с разных сторон.

Колокольню фотографируем отдельно, вместе с собором она в кадр никак не умещается. Подходим ближе и видим памятник Иоанну Павлу II. Далековато из этих мест до Польши, но может просто чтят как понтифика.

Стрелочки при входе в собор показывают туристу, куда он должен идти, чтобы не дай бог не попасть бесплатно. А возможность такая есть, стоит только прикинуться местным жителем и знать в какие ворота зайти. Мы как законопослушные туристы идём по указателям. Кассир при входе очень рад нам, вернее моему фотоаппарату, так как стоимость входа с ним превышает стоимость двух простых билетов. Возьмите, мне не жалко, тем более что снять внутри есть что. Во-первых, это удивительной красоты барельефы.

Во-вторых, это скульптурные композиции на колоннах собора.

Все вместе создает величественное впечатление как, в общем, и положено католическому собору.

Выходим на свежий воздух и идём к главной, с нашей точки зрения, достопримечательности города. Не сбудем скрывать, что основной целью приезда в Херес де ля Фронтера был совсем не собор, хотя он, безусловно, красив и фундаментален, а знаменитые на весь мир бодеги по производству хереса. Всем винам мы предпочитаем именно это. И побывать на юге Испании, не посетив это место, мы посчитали просто преступлением. Что такое пятьсот километров пути, когда воочию можно увидеть, как делается это вино. Хорошо, что здесь всё рядом. В двух минутах от собора находится памятник основателю бодеги Manuel Maria Gonzalez. Вот он, великий, не побоюсь этого слова, человек. Даже нет, не так. Возьмём ближе. Никакая архитектурная достопримечательность не должна отвлекать нас от этой достопочтимой фигуры.

Именно этот человек, в 1835 году основал фирму по промышленному производству (бодегу) этой разновидности вина. На бочонке написано Tío Pepe , что переводится с испанского как «Дядя Пепе». Как видим, кроме трудолюбия у Гонсалеса была еще и семейная почтительность, раз он назвал свою фирму в честь своего дяди. Сейчас торговая марка «Tio Pepe», наверное, самая известная среди всех производителей хереса. Если взять любую бутылку вина этого производителя, то мы увидим на логотипе надпись GONZALES BYASS. Если насчет первого слова всё понятно, то второе - это фамилия торгового партнера из Англии Robert Blake Byass, который впоследствии, в 1855 году, стал компаньоном Гонсалеса. Это не удивительно, ведь в те годы именно Англия с её промозглым климатом стала основным потребителем хереса. Ну не сухое же вино пить, сидя у камина, когда зимний слякотный Лондон накрывает серый туман. Что еще удивительно, что фирма уже почти 200 лет остается в семейных руках, этот факт особо подчеркивается и в путеводителе по бодеге, и в речи экскурсовода. Кстати, пора расшифровать термин. Вот классическое определение.

Бодега (испан. bodega — винный погреб), старый винодельческий подвал, используемый в Испании для производства и выдержки хересных вин. Бодеги представляют собой обширные наземные помещения с толстыми и высокими крышами, которые часто изолированы пробковыми полосами для защиты от солнечного нагрева. Высоко в стенах имеются небольшие окошки, которые держат всегда открытыми для лучшей циркуляции воздуха в помещении. Полы земляные, но проходы между рядами с бочками выкладывают дубовыми клепками (отходы бондарного производства), которые в жаркое время 2—3 раза в неделю поливаются водой для охлаждения помещения. Высокие и тяжелые крыши поддерживаются рядами четырехугольных колонн, соединенных арками. Бочки в бодега располагаются в 2, 3, 4 двойных ряда с широкими проходами между ними и устанавливаются в 3—4 яруса. Многие старые бодеги имеют красивые сады и внутренние дворы.

В настоящее же время, за этим термином закрепился более широкий смысл, который объединяет как помещения для выдержки вина, так и другие, от тех, где производят сусло, до тех где реализуют готовую продукцию. И бодега Tio Pepe именно такая. Ведь это не только крупное производство, но еще и самая посещаемая достопримечательность города. Здесь проходят экскурсии, а также есть магазин, где можно купить как сами вина, так и сувениры, с ним связанные. Ну что же, подходим.

Погода стоит по-зимнему прекрасная. Светит солнце, +15 тепла. Девушка в кассе предлагает на выбор экскурсию, экскурсию с дегустацией и экскурсию с дегустацией и закусками (14 евро с человека). Выбираем последнюю на испанском языке. Вообще на выбор языка два – английский и испанский. Но английский я уже забыл, а испанский только начал учить. Поэтому решаю послушать правильный кастильский язык экскурсовода. В общем, разница небольшая. Понимаю только пятую часть сказанного. Но у испаноговорящей группы есть преимущество. Мы перемещаемся по территории бодеги на экскурсионном паровозике, тогда как англоговорящая ходит пешком. Проходим в зал, где нам показывают для начала 15-ти минутный ролик о производстве хереса. Не стану даже пытаться объять необъятное и в рамках этого небольшого рассказа дать представление о технологии производства этого вина. Лучше сразу отправлю читателя на самый, не побоюсь этого слова, квалифицированный ресурс русскоязычного интернета - http://aboutsherry.info Лучше чем Денис и Ольга, не расскажет никто. А мы же идем внутрь.

Большую часть площадей, куда можно попасть, занимают дубовые бочки, для динамической выдержки хереса.

Как вы заметили на многих бочках надписи. Это именные бочки с подписями знаменитых людей. Вот здесь соседствуют Спилберг и Пикассо

А здесь в бочках стареет знаменитый бренди марки «Lepanto». Возраст некоторых бочек, вернее напитка в них, более ста лет. Непередаваемый запах ощущается внутри прохладной бодеги. Бренди «Lepanto», конечно дорогой напиток, но выпускается и более дешевый, марки «Insuperable», который стоит всего 10 евро. Я в магазине, как говорится «на всякий пожарный», прихватил одну бутылку, а приехав домой, попробовав, навсегда изменил свое снисходительное отношение к бренди, как к классу напитков. Да, это вам не «Слынчев бряг» :) Очень тонкий вкус и аромат.

Есть в бодеге комната, оставшаяся практически нетронутой с момента смерти в 1887 её основателя, Мануэля Гонсалеса. Здесь мы видим вина, в бутылках, которые производились в те времена и оставленные на своем месте с тех пор. Также в комнате есть иного личных вещей основателя.

Вообще сравнительно небольшая территория бодеги достаточно грамотно скомпонована. Здесь, кроме зданий основных производств, нашлось место и для красивого хранилища хереса, спроектированного тем самым Эйфелем, и для улицы, утопающей в герани и для музея под открытым небом, с выставленными оригинальными орудиями труда для производства хереса, которым больше ста лет. Есть на территории сад с апельсиновыми и лимонными деревьями. Есть и пара деревьев гибридов, этих растений. Ну и, конечно, виноградник сорта Паломино.

Ну, вот экскурсия закончена, приступаем к дегустации. Да… это, конечно, не Массандра. Это беднее раз в пять. Подряд приносят всего два бокала сухого хереса. В основном пробует жена, так как мне еще ехать обратно в Малагу коло 250 километров. Но есть же куча людей, приехавших сюда на автобусах. Никто им не приносит сладкие разновидности хереса. Не совсем понятно. В виде закусок (как я уже написал выше, мы взяли самый дорогой билет, включавший их) приносят кусочек сыра и галету. Всё – дегустация закончена. В общем-то, нам она и не совсем была нужна, так как со всеми разновидностями хереса мы познакомились еще в позапрошлую поездку в Испанию, но все же такой откровенной бюджетности мы не ожидали.

Напоследок идем в магазин.

В первой части сувениры, во второй – вся продукция бодеги. Сотрудник магазина предлагает продегустировать Old Pedro Ximenes. Цена 80 евро за бутылку. Нет, мы не такие изысканные любители. Просто любим определённые марки хереса. Поэтому берём то, что знаем, плюс пару бутылок Croft. Эта марка, кстати, была открытием поездки. Конечно, херес марки «Tío Pepe» можно купить и в России, но политика ценообразования на этот класс напитков мне не понятна. Самый «ходовой» марки «Palomino fino» стоит в Испании 8 евро. В Москве, в самом дешевом месте 24 евро. Неужели это пошлины такие? Вряд ли. Выходим из бодеги. Время далеко за полдень. Вообще на сегодня у нас еще поездка в город Тарифа на юге, но нет никакой уверенности, что сломанный навигатор нас туда доведёт. Поэтому собираемся домой, пока еще помним дорогу. На выходе нас провожает знаменитый символ бодеги. Наверное, тот самый, дядя Пепе.

Тарифа

Утро четвертого января. В памяти всплывают вчерашние виды провинции Кадис, достопримечательности города Херес де ля Фронтера и тонкие запахи векового бренди в бодеге. Но наряду с приятными воспоминаниями есть и чувство неудовлетворённости от того, что из-за недостатка времени не удалось посетить город Тарифа. Решаем исправить это немедленно. Ведь так всегда бывает - отложишь на потом и уже никогда не сделаешь. Тем более что дорогу, даже без захандрившего навигатора, мы знаем. Больше половины пути совпадает с нашей вчерашней поездкой. Кроме того, светит солнце, и я точно знаю, что направление мне нужно юго-западное. Так что будем ориентироваться по нему.

Итак, едем. Путь лежит через города Торремолинос, Бенальмадена, Фуэнхирола ну и, конечно, «город русской славы», Марбейя. Славится он тем, что большое количество его жителей – наши соотечественники, которые коротают тут зимы. Соответственно, об их тратах здесь ходят легенды не меньшие, чем во французском Крушавеле. Проезжаем город Марбейя, особо не вглядываясь, но говорят, что реклама на русском языке встречается также часто, как и на испанском. Далее минуем города Эстепона и Альхесирас, где кончается трасса «Autopista del Miditerráneo» - средиземноморская магистраль. В трех наших путешествиях по Испании она была ключевой транспортной артерией и… как-то полюбилась нам что ли. По окончанию магистрали сразу возникают ограничения по скорости движения до 90 км/ч на шоссе и до 50 км/ч в городах. Преодолев 160 километров пути, въезжаем, наконец, в Тарифу. Паркуемся около крепости Гусмана, и обходим ее с левой стороны, двигаясь к морю.

Как можно охарактеризовать Тарифу в трех словах? Солнце, вода и ветер. Не даже не так, а вот так – ВЕТЕР. Ветра тут стоят, мягко говоря, крепкие. Собираясь со всего простора Средиземного моря, они с особой яростью устремляются в Гибралтарский пролив, который тут шириною всего пятнадцать километров.

Слева на фотографии в дымке видна Африка. Идем дальше, и на стене ближайшего к мэрии здания видим краткий путеводитель по северному побережью этого континента, вернее той его части, что видна из Тарифы. Сделан путеводитель довольно оригинально, на керамических плитках.

А вот и само здание мэрии города. Выглядит очень аккуратно. И ее бело-желтые цвета фасада очень гармонируют с голубым небом Андалусии.

А ветер между тем не стихает, и, чтобы немного отдохнуть от него, заходим за здание мэрии. Здесь в глубине двора достаточно тихо.

В здании, изображенной на фотографии выше, находится муниципальная библиотека и архив. Наверное, там хранятся фолианты об истории Тарифы, а она у неё непростая. Сам город получил своё название от имени арабского военачальника Тарифа ибн Малука, который высадился здесь, на землю королевства вестготов, в 710 году. Причем высадился с помощью своих христианских союзников – смещённого с трона самопровозглашенным королём Родерихом наследника вестготского короля Витцы Агилы и графа дона Хулиана, губернатора Сеуты (небольшой город на африканском побережье). Последний предоставляет арабам четыре своих корабля, на котором 400 арабов и берберов высаживаются на европейском берегу Гибралтарского пролива. Но эта была лишь подготовительная экспедиция, необходимая для подготовки плацдарма для более масштабной операции. В следующем году другой арабский военачальник Тарик ибн Зияд высаживается с войском 7000 человек восточнее Тарифы, в месте, впоследствии получившем его имя. Место это было названо Джабал-аль-Тарик (араб. - гора Тарика). Название это впоследствии трансформировалось в Гибралтар и в июле 711 года происходит битва при Гвадалетте, в которой арабы разгромили войска короля Родериха.

Конечно, все исторические события надо рассматривать в контексте того времени и ситуации, но с моей точки зрения несправедливо лишенный вестготского трона Агила, его дядя, архиепископ Севильи Оппа, который вел переговоры с арабами, и обиженный граф Сеуты дон Хулиан, который дал арабам корабли, не могли не представлять, извините за просторечие – «какого козла пускают в огород». А результатом этих событий, по сути, стало прекращения существования христианского вестготского королевства и переход практически всего Пиренейского полуострова под власть арабов. Завоевание полуострова арабами длилась всего восемь лет (с 711 по 718 годы), а чтобы полностью вернуть земли под христианское влияние понадобилось почти восемь веков (!!!), с 722 по 1492 годы. Борьба за изгнание арабов с полуострова получила название «Реконкиста».

Ну что же, после исторического экскурса, продолжим прогулки по Тарифе. В глубине двора находится занимательный фонтан. Это фонтан лягушек.

Вода тихо журчит, окружающие здания защищают нас от ветра, и уходить не хочется, но день короток и надо идти дальше. Покинув уютный дворик, направляемся к порту. Перед входом в порт, около крепости, находится памятник королю Санчо IV, который в 1292 году освободил Тарифу от арабов.

Сам порт Тарифы не очень большой

и сейчас в нем пришвартован только один крупный корабль. Это очень известный в эмигрантских африканских кругах паром, который курсирует между Тарифой и марокканским городом Танжер. Это самый дешевый официальный транспорт на пути эмигрантов из Африки в Европу.

Идем еще дальше. Какая же конечная точка нашего сегодняшнего путешествия, спросите вы? Ответим. Самая-самая-самая. Именно так. Самая южная точка Андалусии, самая южная (континентальная) точка Испании и, наконец, самая южная точка Европы. Мыс Марроки бывшего острова Лас Паломас. Бывшего от того, что теперь он с материком соединён дамбой. Итак, последние 400 метров до точки назначения. Но что это за метры! Тот ветер, который встретил нас при въезде в Тарифу, теперь нам кажется легким дуновением. Этот, по ощущениям, метров двадцать пять в секунду, не меньше. Дело еще осложняется тем, что кучи поднятого ветром песка с пляжа, перемешавшись с морской водой, окатывают нас с ног до головы. Мы почти не слышим друг друга. В ушах свист. Поворачиваешь голову в сторону Средиземного моря, и песок засыпает глаза. А мы еще удивлялись, откуда это нам навстречу идут люди с красными воспалёнными глазами. Ветер даже расстегивает(!) вертикальную молнию на дорожной сумке, откуда вываливается моя флешка. Хорошо, что ударившись о парапет, она падает рядом со мною, и мне удаётся ее поймать. Испытание для людей, ну и, конечно, для фототехники. Как она поведёт себя в таких условиях? Дойдя до конца дамбы, снимаем. Справа от нас, в направлении ветра, катит свои изумрудные волны Средиземное море.

Слева, борясь с напором ветра, рассыпаясь в миллионах брызг и побеждая его, в конце концов, накатывает волны Атлантический океан. В честь этой победы, каждая новая большая волна озаряется радугой.

Вот так происходит наша очередная встреча с Атлантикой на самой южной точке Европы. Уже третья по счёту и, наверное, самая красивая по окружающей обстановке. Пытаемся снять друг друга, когда чуть стихают порывы. Ветер шатает снимаемого и снимающего вместе с камерой. Но кое-что получается.

Собираемся в обратный путь. Он почему-то кажется легче. Наверное, пройдясь раз в десятый по перешейку

и привыкнув к погоде, его можно пройти не спеша, насвистывая песню кота Леопольда. Чуть погуляв по городу, садимся в машину и едем по направлению к дому.

Канатная дорога Бенальмадены

По дороге к дому из Тарифы делаем остановку в курортном городе Бенальмадена. Здесь, недалеко от парка развлечений Tivoli World, находится достопримечательность, намеченная нами к посещению. Это канатная дорога Бенальмадены. Посещение откладывать некуда, так как в январе эта дорога работает, только до 6-го января, а сегодня уже 4-ое, и все остальные дни уже расписаны. К тому же, уже три часа пополудни, а канатка закрывается в пять. Находим место для парковки, покупаем билеты за 13 евро на человека и садимся в кабинку. Кабинка рассчитана на четырех человек, но с моей точки зрения идеальна для двух. Скорость подъема не очень велика, и где-то минут за десять-двенадцать мы поднимаемся на высоту 770 метров над уровнем моря.

С самого начала кабинка «проплывает» над скоростной трассой и буквально над крышами домов города, открывая интересные виды. Да и на большей высоте окружающая местность не разочаровывает. Правда, нам не везёт с погодой. Облака, одно за другим, поглощают нас на вершине горы. Сюда, кстати, еще нужно добраться от конечной станции канатной дороги по достаточно крутой лестнице. Иногда в промежутках между облаками удается сделать несколько кадров.

Но если заглянуть за часть горы, дальнюю от побережья, то впечатление об экологичности местности рассеиваются.

Есть еще на вершине питомник хищных птиц, но мы туда не идём. Сильно устали после ветров Тарифы и подъёма на гору. Да и канатка скоро закрывалась. Делаем еще несколько фото