Новогодняя Андалусия 2013

Информация о материале: Категория: Путешествия; Опубликовано: 01.10.2018, 19:37; Автор: Алексей Никитин; Просмотров: 5228

Содержание:

Начало

Новый год — это особый праздник. В ряду других официально выходных дней он стоит особняком. Во-первых, потому что за ним следуют длительные каникулы, что само по себе не может не радовать, а во-вторых, он наименее политизирован. Пять минут выступлений Самых Главных не в счет. Обычно никто и не помнит, что они там говорили, да и вслушиваться особого смысла нет. Как говаривал Галич в своем знаменитом стихотворении: "завсегда все и то же". Помню, правда, были времена, когда Первый, который был Самый Первый в современной истории что-то там буркнул, про "ухожу", но серьезно это в тот момент никто не воспринял, так как у народа праздник на носу, и ему не до усталости и откровений политических лидеров. Позже разберемся.

В моей жизни так сложилось, что я всегда отмечал Новый год рядом с домом, за исключением одного экзотического случая, когда в Москве не было снега, и я поехал за ним в Западную Сибирь, но это другая история. Но все в жизни меняется и в этот год мы решили изменить традиции и отметить праздник подальше от дома. Просто попробовать, как это будет? Без салата оливье, без боя курантов по Первому каналу. Без многочисленных походов в гости в последующие дни, с целью поедания остатков лакомств с новогодних столов. Итак, дело было в конце года...

Новый год

Итак, дело было в конце года. Раннее утро, 31 декабря. За окном мелкий снег и мороз минус восемь градусов. Вместительная машина друга, тридцать минут поездки до аэропорта Шереметьево. Полупустой терминал Е. Все, как всегда. Немного ожидания и вот уже небольшой, но уютный Airbus A-320 компании "Аэрофлот" оторвал шасси от ВПП и полетел в последний в этом году рейс на Иберийский полуостров. Пять с половиной часов полета, глиссада над Средиземным морем, и вот уже мы в гостях у столицы испанского юга, красавицы Малаги.

Так как самолет летел в одном направлении с солнцем, в Малаге тоже утро. Достаточно тепло, чтобы не надевать зимнюю куртку. Но нести в руках не хочется, поэтому надеваю. Первый сюрприз уже в аэропорте. Нам здесь «рады», причем так, что для паспортного контроля открыт всего один проход с двумя турникетами. Второй турникет, для пассажиров с шенгенским паспортом, обслужил пару счастливых обладателей оных, после чего служащий просто ушел куда-то, оставив на своего коллегу оставшиеся сто с лишним россиян. Проверка каждого минимум две минуты. Снимаю куртку. Нет, мы-то стоим седьмые за штампом в паспорт. Оборачиваюсь, смотрю в конец очереди и подсчитываю в уме, сколько придется стоять сто десятому пассажиру. Получается много. Но все равно гоню от себя раздражающие мысли о плохом сервисе, ведь скоро Новый Год.

Итак, штамп и багаж получен, спускаемся на самый нижний этаж терминала, куда ведет красная стрелочка с надписью Rent car. Последний поворот дебаркадера, и перед нашими глазами возникает очередная очередь человек на сорок. Да... похоже, очереди в новогодней Малаге — это тренд сезона. Заглядываем вниз и... облегченно вздыхаем. У стойки прокатных контор Avis и Hertz нет вообще ни одного человека, и наоборот, вся многочисленная очередь стоит к какому-то GoldCar. Может там, в придачу к машине дают пирожное, а детям шарик? Не знаю, надо потом посмотреть в интернете, чем хорош этот прокатчик.

У стойки Avis все по-деловому, даже как-то скучно становится - дайте номер брони, права и кредитку. Нет, международные права не нужны. Задумываюсь, для чего же я их получал? Полная страховка? Наверное, да. В памяти всплывает прошлогодняя картина. Расцарапанные на узких улочках испанского города Хавеа заднее крыло, дверь и порог Volvo S60. Тогда мы тоже брали полную страховку и не заплатили ни копейки за ущерб. После фразы клерка – сдаете машину обратно в день своего рождения – ожидаю какого-то бонуса? Да, одиннадцатого января, но в ответ только добрая улыбка. Ну да ладно, обойдемся, скоро праздник, Новый год. Opel Zafira серебристого цвета ждет нас на стоянке. Сажусь внутрь. Я так и знал! Вместо автомата - робот, да еще на слабом двигателе. Идеальная машина для тренировки вестибулярного аппарата. Равномерное ускорение не в ее стиле. Ну да ладно, хоть просторная.

Прилаживаю навигатор к стеклу, выезжаем со стоянки. Навигатор как-то очень быстро находит спутники, как будто мы и не перемещались от места его последнего включения почти четыре тысячи километров. Запишем в загадки. Забегая вперед, скажу, что отгадка была достаточно простая. Последние 10 километров пути, и наконец паркуем автомобиль прямо напротив дверей гостиницы Vincci Malaga.

Гостинца эта нам понравилась сразу, как только мы увидели ее фотографии на сайте Booking. И хотя она была дороже в ряду остальных, но подкупила двумя факторами. Первое — это расположение. Чуть не написал, близкое от моря. Хотя я не соврал - Средиземное море через дорогу, метров сто пятьдесят до него. Но зимой море в Малаге прохладное, и купаться мы не собирались. Понравилось нам ее расположение, близкое к аэропорту и скоростным трассам, так как мы собирались много ездить. Ну и второе, конечно - дизайн. Я просто, еще в Москве, захотел его сфотографировать.

Вот бы отдохнуть, но жена предлагает съездить в магазин. Ой, как не хочется, но какой-то минимальный запас продуктов должен быть, так как у нас только завтраки, а испанские кафе и рестораны работают, когда захотят, а не когда хочется есть :-) Спускаюсь на ресепшн, прошу карту города. Милая девушка отмечает на карте большой супермаркет не очень далеко от отеля. Ввожу координату в навигатор, едем. Здоровый автомобиль Opel Zafira еле влезает на небольшое стояночное место где-то на крыше торгового комплекса. Народу в супермаркете много, но предпраздничной суеты, как у нас, нет. Покупаем все, что нужно, и возвращаемся в отель, надо хоть немного поспать перед праздником.

Проходит несколько часов, будильник настойчиво предлагает просыпаться и собираться на праздничный ужин. Надо найти какой-нибудь ресторан неподалеку, чтобы отметить Новый год и по московскому времени, а потом и по-местному. Зачем дважды? Ничего не поделаешь, ностальгия.

Восемь вечера в Малаге, одиннадцать в Москве. Выходим нарядные из отеля, идем по набережной. Поразительно пустынно. Тишину прерывают иногда запуски одиноких ракет и хлопушки. Идем десять минут, двадцать. В кафешках, попадающихся по дороге, не менее подозрительно темно. Надо ловить такси. Улица Pacifico, очень оживленная еще недавно, поразительно пуста. Еще минут пятнадцать, и все тоже. Переходим дорогу и вдруг из темноты выскакивает зеленый огонек такси с надписью Libre (свободен). Ну, наконец-то! Машу руками, такси останавливается, садимся.

- Сеньор, мы хотели бы отпраздновать новый год в приличном ресторане.

Удивленный взгляд в зеркальце заднего вида.

- В ресторане? Но сегодня все закрыто, выходной.
- И в центре тоже? Может кафе какое работает, где можно вкусно поесть?

По лицу таксиста вижу, что несколько удивлен подобной просьбой в это время, но готов помочь. Останавливается, связывается по рации с коллегами, из его речи с коллегами и диспетчером понимаю, что половина таксистов уже дома, а остальные не знают места поблизости, которое было бы открыто именно в это время 31 декабря 2012 года. Что же делать? Мысль работает быстро. В отель, сеньор! Залетаем в номер. Ах, как хорошо, что жена настояла на поездке в магазин. Спасибо тебе. Время без десяти девять и соответственно двенадцать по Москве. В руках пакет, в пакете банка оливок, бутерброды еще из Москвы, бутылка шампанского и кое-что покрепче. Еще пять минут, и мы на берегу Средиземного моря. Одни на этом громадном трехкилометровом пляже. Ну и что с того, что нет официанта и белоснежных скатертей? Самое главное есть мы, и уже открытая бутылка шампанского, веселая музыка на телефоне и желание веселиться. Часы подают сигнал о наступлении нового года по Москве. У пластиковых стаканчиков нет звона при соприкосновении во время тоста, но он есть в наших сердцах. Начинаются звонки родственников и знакомых, кто из клубов, кто из-за семейного стола. Поздравления, желания удачи и здоровья. Вы где? Мы на море, вот оно шумит рядом с ногами. Слабый свет от зданий чуть разрежает темноту. Плюс одиннадцать градусов. Да! Такого у нас еще не было! Наверное, никакая компания, никакие обильные яства не заменят романтичности этого Нового года. Настоящий праздник для двоих. Он наступил!

В Андалусии зима...

Первое января нового года. Вчера, во время празднования нового года изредка слышали запуски одиночных ракет и разрывы хлопушек. Как не похоже на родину, когда в воздух за час-полтора взлетают тонны взрывчатых веществ. Поэтому удалось выспаться. Спускаемся позавтракать. Ресторан открывается на час позже обычного, сегодня тоже выходной. Завтракаем и идем гулять. В Андалусии зима. Она очаровательна. Конечно, чтобы сохранить своё реноме перед северными гостями, она в первый же день января прыснула трехминутным дождичком, но потом, словно одумавшись, одарила радугой

и уже больше никогда не позволяла себе таких вольностей. В Западном парке, находящемся прямо возле отеля, очень немноголюдно. Но это компенсируется часто попадающимися скульптурами.

Они, конечно, молчаливы. Но сказать, что парк тихое место, нельзя. Я бы даже сказал, что здесь кипят нешуточные пернатые страсти. Входим в парк, и первое что видим, как тройка черных лебедей гоняет белого. Такая вот месть апартеиду. Белый лебедь пару раз взмахнул крыльями, набрал скорость и, покинув местный Гарлем, уплыл под пешеходный мост, из-под которого разносилась классическая музыка. Там он нам и попался.

Конечно, как в любом парке, много голубей, но встречаются и… дикие попугаи. Ну, голуби как голуби. И дикие бывают и домашние, но вот диких попугаев мы никогда не видели. В клетках у знакомых, в зоопарках, конечно, но чтобы вот так, чтобы вили гнезда на пальмах в парке – впервые. Кстати, ведут себя по отношению друг к другу, куда менее агрессивно, чем лебеди. Так, конечно, шум-гам. Но никакой сегрегации и притеснений.

И уж совсем особняком держится необыкновенной расцветки утка. А может и не утка. Просто очень пестрая птица.

Погуляли в парке, едем в центр города на такси. Местные жители, а также туристы, наконец проснулись, и используют выходной для прогулок.

Тем более что январская погода вполне этому благоприятствует.

Нет. Надо это пережить и адаптироваться. Ну, понимаю новый год в Таиланде, Гоа, Бали, да даже в Египте, там должно быть тепло. Но мы же в Европе! Всё-таки январь. А лица гуляющих радостны и расслаблены. Ясное дело, им не надо перебираться через сугробы, чтобы попасть в гости к друзьям, доедающим праздничный оливье :) Заходим в парк напротив порта. Наконец-то что-то похожее на нашу осень. Красивые и высокие деревья стоят по обе стороны бульвара с засохшей листвой.

Нам нравится этот город. Именно сейчас, в это время года. Пускай по утрам прохладно, но днем, когда температура достигает +22, многие жители и гости города чувствуют себя очень комфортно.

На улицах не так много народу, как летом. В основном слышится английская и русская речь.

Идем дальше, в Алькасар, именно так называется у испанцев старые крепости в центре города. С него открывается прекрасный вид на восточную часть Малаги, где находится арена для корриды.

Идем туда. Внутри никого. Многие ассоциируют цвета испанского флага с корридой. Желтый – это песок и… откуда красный? Красный - кровь быков.

Заходим в местный музей, находящийся внутри здания. Да… бывало страсти тут кипели. нешуточные. На стенах есть пара фотографий, подтверждающих это.

Музей заботливо хранит историю всех участников этих представлений, не делая различий между людьми и животными.

Гуляем дальше по городу. Хочется снять больше архитектуры, но никак не получается. Очень плотная застройка. Вообще в исторических центрах европейских городов трудно что-то снять «в полный рост». Разве если только река полноводная в центре протекает. Тогда с другого берега можно. Подходим к кафедральному собору, в просторечии называемому «одноручка». Почему «одноручка», наверное, сами уже догадались. Правой руки-башни просто нет. Вернее, так – она обрывается «под локоть».

Говорят, не хватило денег на строительство. Еще говорят, что уже больше ста лет спорят – достраивать или нет? Ну, это понятно, народ тут, как и во всей Испании, неторопливый. Если обойти собор с другой стороны, то он принимает совсем другой вид. И это объяснимо. Стройка велась в течение 250 лет, и за это время мода в архитектуре менялась.

Недалеко от собора, у подножия Алькасара, находится самая древняя достопримечательность Малаги. Римский театр. Построен он в I веке до н.э. До сих пор ведутся раскопки.

Углубляемся в ту часть города, где узкие улочки. Маленький двор справа. Дежурный поворот головы, и нашему взгляду предстает очередной шедевр архитектуры, опять в теснине зданий. Нет, право слово, шли бы чуть быстрее, не заметили. Церковь Sagrado Corazón (Священное сердце). Что сказать – красивое здание. Ну, и как принято, сфотографировать можно только задрав камеру вверх.

Заходим внутрь, заканчивается служба. Хорошо, что храм католический и не надо просить разрешения на съёмку или чьего-либо благословения.

Возвращаемся к морю и идем в порт. Он находится в самом центре города. Краны грузовой части придают ему техногенный вид.

В пассажирской его части швартуются лайнеры, паромы и небольшие прогулочные суда.

Идём по пирсу. Мужчина зазывает прокатиться на экскурсионном микроавтобусе. На плакате под лобовым стеклом зачеркнута надпись 3€ и внизу выведено 2,5€. Не сезон. Вы же не забыли, что в Андалусии зима? Садимся минут двадцать катаемся по порту. И только дома, разобрав фотографии, я понял, что был электромобиль с солнечными батареями на крыше.

Проезжаем мимо маяка, фотографируем. Ну что это за фотоотчёт без маяка? У всех есть – пускай и у нас будет :)

Вечереет рано. Всё-таки зима. Но вокруг порта кипит жизнь.

А мы возвращаемся домой по набережной. Не далеко от гостиницы замечаем интересный объект. Высоченная труба, метров под пятьдесят, расположенная прямо на пляже. Зачем здесь? Подходим ближе. Вот оно что. Да это же маятник Фуко.

Температура по-зимнему начинает бодрить. Наверное, градусов десять выше нуля. Идем в отель.

Ложимся спать. Этими короткими зимними днями (да именно днями, ведь было у нас их в Малаге четыре, а я так ловко скоротал их в рассказ, как один) хотелось посетить много мест в этом чудесном городе, но, правда, не все удалось. Но не беда. Ведь много интересных мест есть и за пределами «королевы юга» Малаги. Расскажу о них во второй части. А сейчас пора заканчивать с первой. Вот так всегда! Хотел рассказать о зимней Андалусии, а получилось про Малагу.

Ну и напоследок одна фотография, при съёмках которой, я по-настоящему замерз. Было это ранним утром, когда я тщетно, из-за сильного ветра, пытался снять рассвет над Средиземным морем. Получилось из нескольких десятков только пара фотографий. Вот одна из них. Настоящее январское утро.

Нерха и Михас

Начну с чего заканчивал первую часть. С Малаги. Зимняя Малага оставила неизгладимый след в наших душах. Неторопливость жителей и туристов, ласковое январское солнце, разогревающее воздух до +20 градусов, щебетание попугаев в коронах пальм, шум фонтанов. Да, счастье – это когда зимой не замерзают фонтаны. В памяти тут же всплыла морозная зима в Москве с тремя солнечными днями за два месяца. Жуть... Гоним подальше от себя эти воспоминания. Но даже для такого большого города как Малага, четыре дня - это много. Так что собираемся в путь по двум соседним побережьям с красивыми названиями, полностью раскрывающими их сущность. Costa del sol и Costa de la luz. Побережье солнца и Побережье света. Точнее и не скажешь.

Выезжаем из города на восток. Прохладное утро, +10 градусов тепла. Каких-то восемьдесят километров по трассе А-7, и мы уже въезжаем в просыпающийся город Нерха. Хотя какой просыпающийся? Он, вернее она, как-то язык сам называет этот город в женском роде, еще спит. Подъезжаем к парковке знаменитых пещер Нерха, кои и были-то, в общем, нашей основной целью на этот день. Никого. Не беда, приедем чуть попозже, а пока, разворачиваемся и едем мимо красивого моста орлов. Говорят, что мост был построен в ХIХ веке для подачи воды на мельницу сахарного завода.

Въезжаем в центр города. По традиции наших повествований представляем нашего верного коня. Серебристый Opel Zafira. За пару дней я немного привык к его (ого, а этот как-то сам собой в мужском роде закрепился) характеру и понял, что много от него требовать нельзя. Едет и едет.

Ставим машину на стоянку и идем к Балкону Европы. Красивая рукотворная терраса над берегом моря. Все-таки в ранних посещениях достопримечательностей есть смысл. Нет толп туристов, мешающих их снять во всей красе. Это ранее утро второго января, как раз такое. На балконе всего один человек и скажу, он очень гармонично вписался в обстановку.

Правда, мы не посчитали еще короля Альфонсо ХII, который скромно стоит около парапета.

Нет, у нас так правителей не изображают. У нас было бы что-то монументальное, в центре площади, на постаменте. А здесь стоит в стороночке, задумчиво смотрит в сторону моря. Летом, днем, когда много народу, может и не заметили бы. С балкона открывается вид на прилегающие пляжи. Они очень небольшие. Читал что в сезон, здесь яблоку негде упасть.

Возможно, подальше от центра есть и больше, но мы там не были. Оглядываемся по сторонам. Кафе закрыты. Не удивительно, время полдесятого утра. Стало быть, чашка кофе и круасан откладываются до лучших времён. Хорошо, что плотно позавтракали в отеле. Бросаем последний взгляд на «Балкон»

и едем обратно к пещерам. На автомобильной стоянке обнаружился еще один автомобиль. Вот ведь как! А мы-то хотели быть самыми первыми посетителями этой достопримечательности в 2013 году. :) Покупаем билеты. Проходим турникет и залезаем через маленькое отверстие внутрь пещер. Дальше… переворот сознания. Может от того, что мы никогда не бывали в таких пещерах. Как же такая красота скрывалась под столь непримечательной местностью? Громадные отполированные столбы причудливых форм поддерживают своды пещеры. Миллионы застывших каменных капель свисают со сводов. Кругом полумрак и тишина, что еще больше усиливает впечатление. Как же все это запечатлеть, когда вспышка и штативы запрещены? Но всё же пробуем. Но фотографиями всё равно не передать, надо смотреть вживую.

Выходим ошеломлённые на свежий воздух. На выходе из пещер продают фотографию, которую сделал фотограф на входе. Хитрые, им-то разрешено внутри снимать со вспышкой. Покупаем, все-таки сувенир :). Еще утро. Вернее, как говаривал Вини Пух в мультфильме: «Было такое время, когда завтрак давно закончился, а обед еще и не думал начинаться». Поэтому садимся в машину и решаем ехать в город Михас, расположенный недалеко от Малаги, но только к западу от неё. Всего-то 95 километров. На трассе второго января не так много машин. При приближении к Малаге мой верный навигатор Garmin начинает как-то странно себя вести, пытаясь увести нас с трассы куда-то вглубь Андалусии, но через какое-то время приходит в себя и всё-таки доводит нас в один до одного из «белых городов» Андалусии. Почему белых? Потому что большинство зданий этого и других городов Андалусии выкрашены в ослепительно белый цвет, что совсем не лишнее при жарком андалусийском лете.

Красивое здание мэрии тоже белое.

Сам городок очаровательный. Он находится на высоте 430 метров над уровнем моря. Еще до поездки прочитал, что город просто обожают японцы. Убедились в этом сами. Ходят толпами с беззеркалками, фотографируют всё подряд. Созерцательная нация... Хотя не надо быть японцем, чтобы восхищаться неторопливостью жизни в этом белом городке. Можно просто часами гулять по узким улочкам, вдыхая запах цветущих деревьев. Если устали пешком – возьмите такси. Абсолютно экологичный транспорт.

Не очень быстрый, правда, но куда торопиться? Тем более что городок небольшой. Ослик минут за десять довезёт вас в любой конец. Берём люксовый «кабриолет» за 15 евро. Ослик неторопливо, но тащит почти сто пятьдесят килограммов.

Делаем круг по городу и возвращаемся на центральную площадь.

Неподалёку от неё, есть прекрасная смотровая площадка. С неё открывается красивый вид на Средиземное море и лежащие на его берегу города Бенальмадена и Фуэнхирола.

Это кульминация созерцательной сущности Михаса. Каменные скамейки, ласковое январское солнце, море вдалеке и легкий шелест ветра в коронах деревьев заставляют забыть обо всём. Просто сидим на скамейке и смотрим в никуда.

Рядом со смотровой площадкой небольшая часовня. Её часть высечена в скале.

На вершине скалы скульптура Спасителя, который напоминает о бренности бытия.

Ну что же, ближе к земному, обыденному. Михас расписан во всех путеводителях Андалусии не только как очаровательный городок с прекрасными видами, но и как место производства и продажи керамики ручного производства. И мы вам откровенно признаемся, что приехали сюда именно за этим. Сами понимаете, как-то неудобно начинать рассказ о достопримечательности с магазинов и покупок. А то подумаете, что больше ничего нас не интересует. Поэтому и пришлось, вначале «пройтись» по созерцательности, разбавив рассказ красивыми пейзажами.

Во время поездки на ослике-такси мы как раз проезжали тот самый магазин, адрес которого я запомнил еще дома. Адрес простой, кому надо запишите – Михас, улица Малага, дом 2. Входим. Хозяин предусмотрительно предлагает поставить фотосумку за прилавок, чтобы я не посшибал ей весь товар. Соглашаюсь сразу, устал таскать. Даю жене полчаса на разграбление города, то есть лавки. :) Хотя чего это я на жену? Я сам с удовольствием осмотрел весь магазин. А посмотреть там есть на что. Сотни видов керамической утвари от кофейных блюдец до тарелок диаметров в метр и стоимостью под восемьсот евро. И в какие же красивые они расписаны цвета! Да что говорить – сами смотрите.

На последней фотографии в верхнем ряду справа стоит большая чашка. Её-то я себе и купил в виде сувенира. Жена покупает красивые тарелки и небольшие сувениры. Хозяин заведения, со знанием дела тщательно всё упаковывает, чтобы хрупкая керамика не разбилась при транспортировке. Всё - миссия выполнена! Спрашиваю хозяина, знает ли он какой-нибудь хороший ресторан поблизости? Конечно, знает, здесь за углом чудный ресторан его хорошего знакомого. Идем туда.

Проходим на балкон ресторана. Все места на солнце заняты англичанами, коих в городе большинство. Ну, ничего страшного, садимся в тенёк, хотя там прохладно, дует ветер с гор. Подходит официант. Что будет Сеньор? Сеньор будет гаспачо. Не сезон, конечно, для холодного супа, но как объяснить официанту, что сеньор в четвёртый раз в Испании и еще ни разу не пробовал гаспачо. Надо же когда-то начинать. Жена моих убеждений не разделяет и берёт горячий суп и креветки «пиль-пиль». Это фирменное блюдо Андалусии и Михаса. Рецепт несложный. Скажу сразу, его описание я заимствовал из заметок «Испания. Женский взгляд», кои нетрудно найти в интернете. Очень хорошие рассказы, именно из них я черпал информацию, когда составлял программу путешествия.

Ингредиенты (на две порции):

20 крупных креветок (обычно королевских, еще лучше лангостино)
½ стакана оливкового масла
5 зубчиков чеснока
2 стручка сухого кайенского перца (можно положить и молотый, но так вкуснее)
Петрушка (можно сухая)
Щепотка паприки
Щепотка соли.

Креветки очищаются, если они заморожены – согреть до таяния льда, лучше в холодильнике. В керамическую миску наливается масло, кладется порезанный чеснок, кайенский перец и петрушка. На 10 минут миска помещается в духовку, чтобы масло разогрелось. Затем в миску кладем креветки, солим и перчим, еще раз ставим в духовку на несколько минут. Как только креветки немного обжарились – вытаскиваем. Запах м-м-м... Блюдо подается именно так – шипящим и брызжущим. Осторожнее!

Сказать, что очень вкусно – ничего не сказать. Впоследствии мы много раз заказывали это блюдо, но таких вкусных креветок «pil-pil» как в Михасе больше нигде не пробовали. Программа дня выполнена, едем домой, ложимся спать рано. Завтра чуть свет вставать, так как завтра…

Херес де ля Фронтера

Завтра уже наступило. Очень рано, темно. Первые спускаемся в ресторан при отеле и плотно завтракаем. Сегодня ехать далеко. Конечная цель – город Херес де ля Фронтера расположенный к северо-западу от Малаги. Расстояние по шоссе где-то 240 километров. Заправляем Opel до полного бака, отъезжаем тридцать километров и… навигатор «теряет» все спутники при абсолютно «чистом» небе. Ни в тоннеле, ни в плотной застройке, а прямо на трассе, где ничего не мешает принимать сигналы. Да, это неприятный сюрприз прямо в начале отдыха. В январе дни очень короткие и тратить время на ручную прокладку маршрутов очень не хочется. Ладно, из города в город, по указателям можно проехать, но на узких улочках испанских городов очень трудно ориентироваться. А основные достопримечательности и расположены на этих улочках в центре городов. Включаем, выключаем навигатор - не помогает. Полный сброс я боюсь делать, так как в нём «забиты» основные достопримечательности, которые мы должны посетить и потерять их не входит в наши планы. Ладно, едем дальше по указателям и… о чудо, минут через сорок навигатор восстанавливает работоспособность и доводит нас прямо до точки назначения. Забегая вперед, скажу, что впоследствии прибор вел себя также так непредсказуемо, что, конечно, осложнило нам отдых. А позже, я купил прекрасную мишленовскую карту Андалусии. Как говорилось в знаменитом фильме: «Сапог в бою надёжнее».

Въезжаем в город Херес де ля Фронтера. С виду он не очень большой. Двигаемся к центру. Несмотря на то, что утро и будний день, мест для парковки не много. Находим все-таки одно и идем к одной из главных достопримечательностей города - кафедральному собору. Сказать, что он красив, значит, ничего не сказать. Один из лучших, что я видел в Испании. Места для его фотографирования конечно немного, но все равно больше, чем около собора в Малаге. Попробуем снимать его с разных сторон.

Колокольню фотографируем отдельно, вместе с собором она в кадр никак не умещается. Подходим ближе и видим памятник Иоанну Павлу II. Далековато из этих мест до Польши, но может просто чтят как понтифика.

Стрелочки при входе в собор показывают туристу, куда он должен идти, чтобы не дай бог не попасть бесплатно. А возможность такая есть, стоит только прикинуться местным жителем и знать в какие ворота зайти. Мы как законопослушные туристы идём по указателям. Кассир при входе очень рад нам, вернее моему фотоаппарату, так как стоимость входа с ним превышает стоимость двух простых билетов. Возьмите, мне не жалко, тем более что снять внутри есть что. Во-первых, это удивительной красоты барельефы.

Во-вторых, это скульптурные композиции на колоннах собора.

Все вместе создает величественное впечатление как, в общем, и положено католическому собору.

Выходим на свежий воздух и идём к главной, с нашей точки зрения, достопримечательности города. Не сбудем скрывать, что основной целью приезда в Херес де ля Фронтера был совсем не собор, хотя он, безусловно, красив и фундаментален, а знаменитые на весь мир бодеги по производству хереса. Всем винам мы предпочитаем именно это. И побывать на юге Испании, не посетив это место, мы посчитали просто преступлением. Что такое пятьсот километров пути, когда воочию можно увидеть, как делается это вино. Хорошо, что здесь всё рядом. В двух минутах от собора находится памятник основателю бодеги Manuel Maria Gonzalez. Вот он, великий, не побоюсь этого слова, человек. Даже нет, не так. Возьмём ближе. Никакая архитектурная достопримечательность не должна отвлекать нас от этой достопочтимой фигуры.

Именно этот человек, в 1835 году основал фирму по промышленному производству (бодегу) этой разновидности вина. На бочонке написано Tío Pepe , что переводится с испанского как «Дядя Пепе». Как видим, кроме трудолюбия у Гонсалеса была еще и семейная почтительность, раз он назвал свою фирму в честь своего дяди. Сейчас торговая марка «Tio Pepe», наверное, самая известная среди всех производителей хереса. Если взять любую бутылку вина этого производителя, то мы увидим на логотипе надпись GONZALES BYASS. Если насчет первого слова всё понятно, то второе - это фамилия торгового партнера из Англии Robert Blake Byass, который впоследствии, в 1855 году, стал компаньоном Гонсалеса. Это не удивительно, ведь в те годы именно Англия с её промозглым климатом стала основным потребителем хереса. Ну не сухое же вино пить, сидя у камина, когда зимний слякотный Лондон накрывает серый туман. Что еще удивительно, что фирма уже почти 200 лет остается в семейных руках, этот факт особо подчеркивается и в путеводителе по бодеге, и в речи экскурсовода. Кстати, пора расшифровать термин. Вот классическое определение.

Бодега (испан. bodega — винный погреб), старый винодельческий подвал, используемый в Испании для производства и выдержки хересных вин. Бодеги представляют собой обширные наземные помещения с толстыми и высокими крышами, которые часто изолированы пробковыми полосами для защиты от солнечного нагрева. Высоко в стенах имеются небольшие окошки, которые держат всегда открытыми для лучшей циркуляции воздуха в помещении. Полы земляные, но проходы между рядами с бочками выкладывают дубовыми клепками (отходы бондарного производства), которые в жаркое время 2—3 раза в неделю поливаются водой для охлаждения помещения. Высокие и тяжелые крыши поддерживаются рядами четырехугольных колонн, соединенных арками. Бочки в бодега располагаются в 2, 3, 4 двойных ряда с широкими проходами между ними и устанавливаются в 3—4 яруса. Многие старые бодеги имеют красивые сады и внутренние дворы.

В настоящее же время, за этим термином закрепился более широкий смысл, который объединяет как помещения для выдержки вина, так и другие, от тех, где производят сусло, до тех где реализуют готовую продукцию. И бодега Tio Pepe именно такая. Ведь это не только крупное производство, но еще и самая посещаемая достопримечательность города. Здесь проходят экскурсии, а также есть магазин, где можно купить как сами вина, так и сувениры, с ним связанные. Ну что же, подходим.

Погода стоит по-зимнему прекрасная. Светит солнце, +15 тепла. Девушка в кассе предлагает на выбор экскурсию, экскурсию с дегустацией и экскурсию с дегустацией и закусками (14 евро с человека). Выбираем последнюю на испанском языке. Вообще на выбор языка два – английский и испанский. Но английский я уже забыл, а испанский только начал учить. Поэтому решаю послушать правильный кастильский язык экскурсовода. В общем, разница небольшая. Понимаю только пятую часть сказанного. Но у испаноговорящей группы есть преимущество. Мы перемещаемся по территории бодеги на экскурсионном паровозике, тогда как англоговорящая ходит пешком. Проходим в зал, где нам показывают для начала 15-ти минутный ролик о производстве хереса. Не стану даже пытаться объять необъятное и в рамках этого небольшого рассказа дать представление о технологии производства этого вина. Лучше сразу отправлю читателя на самый, не побоюсь этого слова, квалифицированный ресурс русскоязычного интернета - http://aboutsherry.info Лучше чем Денис и Ольга, не расскажет никто. А мы же идем внутрь.

Большую часть площадей, куда можно попасть, занимают дубовые бочки, для динамической выдержки хереса.

Как вы заметили на многих бочках надписи. Это именные бочки с подписями знаменитых людей. Вот здесь соседствуют Спилберг и Пикассо

А здесь в бочках стареет знаменитый бренди марки «Lepanto». Возраст некоторых бочек, вернее напитка в них, более ста лет. Непередаваемый запах ощущается внутри прохладной бодеги. Бренди «Lepanto», конечно дорогой напиток, но выпускается и более дешевый, марки «Insuperable», который стоит всего 10 евро. Я в магазине, как говорится «на всякий пожарный», прихватил одну бутылку, а приехав домой, попробовав, навсегда изменил свое снисходительное отношение к бренди, как к классу напитков. Да, это вам не «Слынчев бряг» :) Очень тонкий вкус и аромат.

Есть в бодеге комната, оставшаяся практически нетронутой с момента смерти в 1887 её основателя, Мануэля Гонсалеса. Здесь мы видим вина, в бутылках, которые производились в те времена и оставленные на своем месте с тех пор. Также в комнате есть иного личных вещей основателя.

Вообще сравнительно небольшая территория бодеги достаточно грамотно скомпонована. Здесь, кроме зданий основных производств, нашлось место и для красивого хранилища хереса, спроектированного тем самым Эйфелем, и для улицы, утопающей в герани и для музея под открытым небом, с выставленными оригинальными орудиями труда для производства хереса, которым больше ста лет. Есть на территории сад с апельсиновыми и лимонными деревьями. Есть и пара деревьев гибридов, этих растений. Ну и, конечно, виноградник сорта Паломино.

Ну, вот экскурсия закончена, приступаем к дегустации. Да… это, конечно, не Массандра. Это беднее раз в пять. Подряд приносят всего два бокала сухого хереса. В основном пробует жена, так как мне еще ехать обратно в Малагу коло 250 километров. Но есть же куча людей, приехавших сюда на автобусах. Никто им не приносит сладкие разновидности хереса. Не совсем понятно. В виде закусок (как я уже написал выше, мы взяли самый дорогой билет, включавший их) приносят кусочек сыра и галету. Всё – дегустация закончена. В общем-то, нам она и не совсем была нужна, так как со всеми разновидностями хереса мы познакомились еще в позапрошлую поездку в Испанию, но все же такой откровенной бюджетности мы не ожидали.

Напоследок идем в магазин.

В первой части сувениры, во второй – вся продукция бодеги. Сотрудник магазина предлагает продегустировать Old Pedro Ximenes. Цена 80 евро за бутылку. Нет, мы не такие изысканные любители. Просто любим определённые марки хереса. Поэтому берём то, что знаем, плюс пару бутылок Croft. Эта марка, кстати, была открытием поездки. Конечно, херес марки «Tío Pepe» можно купить и в России, но политика ценообразования на этот класс напитков мне не понятна. Самый «ходовой» марки «Palomino fino» стоит в Испании 8 евро. В Москве, в самом дешевом месте 24 евро. Неужели это пошлины такие? Вряд ли. Выходим из бодеги. Время далеко за полдень. Вообще на сегодня у нас еще поездка в город Тарифа на юге, но нет никакой уверенности, что сломанный навигатор нас туда доведёт. Поэтому собираемся домой, пока еще помним дорогу. На выходе нас провожает знаменитый символ бодеги. Наверное, тот самый, дядя Пепе.

Тарифа

Утро четвертого января. В памяти всплывают вчерашние виды провинции Кадис, достопримечательности города Херес де ля Фронтера и тонкие запахи векового бренди в бодеге. Но наряду с приятными воспоминаниями есть и чувство неудовлетворённости от того, что из-за недостатка времени не удалось посетить город Тарифа. Решаем исправить это немедленно. Ведь так всегда бывает - отложишь на потом и уже никогда не сделаешь. Тем более что дорогу, даже без захандрившего навигатора, мы знаем. Больше половины пути совпадает с нашей вчерашней поездкой. Кроме того, светит солнце, и я точно знаю, что направление мне нужно юго-западное. Так что будем ориентироваться по нему.

Итак, едем. Путь лежит через города Торремолинос, Бенальмадена, Фуэнхирола ну и, конечно, «город русской славы», Марбейя. Славится он тем, что большое количество его жителей – наши соотечественники, которые коротают тут зимы. Соответственно, об их тратах здесь ходят легенды не меньшие, чем во французском Крушавеле. Проезжаем город Марбейя, особо не вглядываясь, но говорят, что реклама на русском языке встречается также часто, как и на испанском. Далее минуем города Эстепона и Альхесирас, где кончается трасса «Autopista del Miditerráneo» - средиземноморская магистраль. В трех наших путешествиях по Испании она была ключевой транспортной артерией и… как-то полюбилась нам что ли. По окончанию магистрали сразу возникают ограничения по скорости движения до 90 км/ч на шоссе и до 50 км/ч в городах. Преодолев 160 километров пути, въезжаем, наконец, в Тарифу. Паркуемся около крепости Гусмана, и обходим ее с левой стороны, двигаясь к морю.

Как можно охарактеризовать Тарифу в трех словах? Солнце, вода и ветер. Не даже не так, а вот так – ВЕТЕР. Ветра тут стоят, мягко говоря, крепкие. Собираясь со всего простора Средиземного моря, они с особой яростью устремляются в Гибралтарский пролив, который тут шириною всего пятнадцать километров.

Слева на фотографии в дымке видна Африка. Идем дальше, и на стене ближайшего к мэрии здания видим краткий путеводитель по северному побережью этого континента, вернее той его части, что видна из Тарифы. Сделан путеводитель довольно оригинально, на керамических плитках.

А вот и само здание мэрии города. Выглядит очень аккуратно. И ее бело-желтые цвета фасада очень гармонируют с голубым небом Андалусии.

А ветер между тем не стихает, и, чтобы немного отдохнуть от него, заходим за здание мэрии. Здесь в глубине двора достаточно тихо.

В здании, изображенной на фотографии выше, находится муниципальная библиотека и архив. Наверное, там хранятся фолианты об истории Тарифы, а она у неё непростая. Сам город получил своё название от имени арабского военачальника Тарифа ибн Малука, который высадился здесь, на землю королевства вестготов, в 710 году. Причем высадился с помощью своих христианских союзников – смещённого с трона самопровозглашенным королём Родерихом наследника вестготского короля Витцы Агилы и графа дона Хулиана, губернатора Сеуты (небольшой город на африканском побережье). Последний предоставляет арабам четыре своих корабля, на котором 400 арабов и берберов высаживаются на европейском берегу Гибралтарского пролива. Но эта была лишь подготовительная экспедиция, необходимая для подготовки плацдарма для более масштабной операции. В следующем году другой арабский военачальник Тарик ибн Зияд высаживается с войском 7000 человек восточнее Тарифы, в месте, впоследствии получившем его имя. Место это было названо Джабал-аль-Тарик (араб. - гора Тарика). Название это впоследствии трансформировалось в Гибралтар и в июле 711 года происходит битва при Гвадалетте, в которой арабы разгромили войска короля Родериха.

Конечно, все исторические события надо рассматривать в контексте того времени и ситуации, но с моей точки зрения несправедливо лишенный вестготского трона Агила, его дядя, архиепископ Севильи Оппа, который вел переговоры с арабами, и обиженный граф Сеуты дон Хулиан, который дал арабам корабли, не могли не представлять, извините за просторечие – «какого козла пускают в огород». А результатом этих событий, по сути, стало прекращения существования христианского вестготского королевства и переход практически всего Пиренейского полуострова под власть арабов. Завоевание полуострова арабами длилась всего восемь лет (с 711 по 718 годы), а чтобы полностью вернуть земли под христианское влияние понадобилось почти восемь веков (!!!), с 722 по 1492 годы. Борьба за изгнание арабов с полуострова получила название «Реконкиста».

Ну что же, после исторического экскурса, продолжим прогулки по Тарифе. В глубине двора находится занимательный фонтан. Это фонтан лягушек.

Вода тихо журчит, окружающие здания защищают нас от ветра, и уходить не хочется, но день короток и надо идти дальше. Покинув уютный дворик, направляемся к порту. Перед входом в порт, около крепости, находится памятник королю Санчо IV, который в 1292 году освободил Тарифу от арабов.

Сам порт Тарифы не очень большой

и сейчас в нем пришвартован только один крупный корабль. Это очень известный в эмигрантских африканских кругах паром, который курсирует между Тарифой и марокканским городом Танжер. Это самый дешевый официальный транспорт на пути эмигрантов из Африки в Европу.

Идем еще дальше. Какая же конечная точка нашего сегодняшнего путешествия, спросите вы? Ответим. Самая-самая-самая. Именно так. Самая южная точка Андалусии, самая южная (континентальная) точка Испании и, наконец, самая южная точка Европы. Мыс Марроки бывшего острова Лас Паломас. Бывшего от того, что теперь он с материком соединён дамбой. Итак, последние 400 метров до точки назначения. Но что это за метры! Тот ветер, который встретил нас при въезде в Тарифу, теперь нам кажется легким дуновением. Этот, по ощущениям, метров двадцать пять в секунду, не меньше. Дело еще осложняется тем, что кучи поднятого ветром песка с пляжа, перемешавшись с морской водой, окатывают нас с ног до головы. Мы почти не слышим друг друга. В ушах свист. Поворачиваешь голову в сторону Средиземного моря, и песок засыпает глаза. А мы еще удивлялись, откуда это нам навстречу идут люди с красными воспалёнными глазами. Ветер даже расстегивает(!) вертикальную молнию на дорожной сумке, откуда вываливается моя флешка. Хорошо, что ударившись о парапет, она падает рядом со мною, и мне удаётся ее поймать. Испытание для людей, ну и, конечно, для фототехники. Как она поведёт себя в таких условиях? Дойдя до конца дамбы, снимаем. Справа от нас, в направлении ветра, катит свои изумрудные волны Средиземное море.

Слева, борясь с напором ветра, рассыпаясь в миллионах брызг и побеждая его, в конце концов, накатывает волны Атлантический океан. В честь этой победы, каждая новая большая волна озаряется радугой.

Вот так происходит наша очередная встреча с Атлантикой на самой южной точке Европы. Уже третья по счёту и, наверное, самая красивая по окружающей обстановке. Пытаемся снять друг друга, когда чуть стихают порывы. Ветер шатает снимаемого и снимающего вместе с камерой. Но кое-что получается.

Собираемся в обратный путь. Он почему-то кажется легче. Наверное, пройдясь раз в десятый по перешейку

и привыкнув к погоде, его можно пройти не спеша, насвистывая песню кота Леопольда. Чуть погуляв по городу, садимся в машину и едем по направлению к дому.

Канатная дорога Бенальмадены

По дороге к дому из Тарифы делаем остановку в курортном городе Бенальмадена. Здесь, недалеко от парка развлечений Tivoli World, находится достопримечательность, намеченная нами к посещению. Это канатная дорога Бенальмадены. Посещение откладывать некуда, так как в январе эта дорога работает, только до 6-го января, а сегодня уже 4-ое, и все остальные дни уже расписаны. К тому же, уже три часа пополудни, а канатка закрывается в пять. Находим место для парковки, покупаем билеты за 13 евро на человека и садимся в кабинку. Кабинка рассчитана на четырех человек, но с моей точки зрения идеальна для двух. Скорость подъема не очень велика, и где-то минут за десять-двенадцать мы поднимаемся на высоту 770 метров над уровнем моря.

С самого начала кабинка «проплывает» над скоростной трассой и буквально над крышами домов города, открывая интересные виды. Да и на большей высоте окружающая местность не разочаровывает. Правда, нам не везёт с погодой. Облака, одно за другим, поглощают нас на вершине горы. Сюда, кстати, еще нужно добраться от конечной станции канатной дороги по достаточно крутой лестнице. Иногда в промежутках между облаками удается сделать несколько кадров.

Но если заглянуть за часть горы, дальнюю от побережья, то впечатление об экологичности местности рассеиваются.

Есть еще на вершине питомник хищных птиц, но мы туда не идём. Сильно устали после ветров Тарифы и подъёма на гору. Да и канатка скоро закрывалась. Делаем еще несколько фото

и едем домой, в Малагу.

Парк Торкаль

Мы неоднократно в своих статьях и заметках писали, что старинным улочкам древних и не очень городов, предпочитаем красивые виды природы. И в этот раз, готовясь к поездке, осматривая карты местности в непосредственно близости от Малаги и читая статьи, мы наткнулись на сведения о природном парке Торкаль и поставили его в план обязательных посещений. Тем более что располагается он недалеко от Малаги, всего каких-то тридцать километров. Но это по прямой, а по дороге, часть из которой горная – все пятьдесят пять. Разные путеводители дают приблизительно одинаковое описание парка, которое как две капли воды совпадает с описанием в Википедии. Поэтому не буду изобретать велосипед и процитирую этот популярный ресурс.

Национальный парк Торкаль в Антекере (исп. Parque Nacional Torcal de Antequera) — национальный парк Испании, располагается на юге страны, в северной части провинции Малага, на границе муниципалитета Антекера. Парк завораживает своими причудливыми формами скал и камней, которые подвергались эрозии много десятков, а может и сотен миллионов лет. Пейзажи парка являются ярким примером карстового рельефа. Площадь парка — 20,08 км².

Время происхождения парка уходит в далёкую мезозойскую эру, более точно — в Юрский период, то есть будущий парк начал образовываться примерно 160 миллионов лет тому назад. Территория Торкаля вытянута с запада на восток, в прошлом там проходил залив от Кадиса до Аликанте соединявший тогдашние Атлантический океан и Средиземное море. В Кайнозойскую эру образовались складчатые высокогорья, это привело к оседанию известнякового осадка в этом рукаве океана, таким образом возникли горы, вершины которых из-за частых землетрясений, приняли форму грибов.

И хоть, как мы сказали выше, километров до парка не очень много, едем до него около двух часов. Связано это, в первую очередь с тем, что часть дороги горная и наш бензиновый Opel Zafira, оснащенный роботизированной коробкой передач, ревёт на подъёмах, как ТУ-134 на взлёте. Причем, скорее всего, все те немногочисленные лошадки, которые есть у него под капотом, уходят как раз в этот рёв. Крутящему моменту остаются жалкие крохи. Во-вторых, мы часто останавливаемся подышать чистым, прохладным воздухом и осматриваем попадающиеся красивые пейзажи. Да-да, наконец-то что-то похожее на наш октябрь утром. Даже датчик в машине показал снежинку, сигнализируя, что температура опустилась до +3 градусов. Правда, первое, попавшееся по дороге цветущее дерево, развенчивает шансы увидеть зиму, так как пейзаж больше похож на наш май.

Въезжаем в парк. Поскольку еще только раннее утро, народу не очень много. Немного побродив по местному туристическому офису, понимаем, что вход в парк бесплатный. Просим карту маршрутов. Дают, подробно изучаем её. Выясняется, что маршрутов два. Зеленый – простой, а желтый - чуть посложнее. Выбираем жёлтый, хотя на мне объемная фотосумка, а на шее 5D Mark II с прикреплённым фиксом 24L. Вначале тропинки идут рядом, пресекая любые возможности уйти с них. Пару раз я пытаюсь это сделать, чтобы выбирать наилучший вид, но природа в виде скользких валунов и очень колючих кустарников сопротивляется моему желанию. И хотя и на зелёной тропе попадаются красивые виды,

но мы уверены, что на желтой будут еще лучше. Поэтому без колебаний у развилки, которая начинается у клена, который весною чудно цветёт, а осенью дает плоды ярко-красного цвета (что написано на табличке возле него) сворачиваем на жёлтый маршрут.

Не сказать, что это тропа для скалолазов, но и простым этот 2,5 километровый маршрут назвать нельзя. Особенно когда на боку объёмная фотосумка. И еще, когда то и дело достаёшь и прячешь фотоаппарат, чтобы не разбить его, потому как половина дороги представляет приблизительно такую вот тропу.

На ней, дороге, в основном жидкая грязь, перемешенная с инеем. Причем, на фото выше запечатлена более-менее пологая тропа, а встречаются и подъёмы под 45 градусов. По маршруту желтой краской нарисованы метки, чтобы не заблудиться. Они-то и сыграли со мною злую шутку. Где-то на середине маршрута, тропа, вернее ее обозначение сворачивает, куда-то в кусты. Не поверив этому, оставляю жену у развилки, а сам иду по почти гладкой местности. То и дело попадаются чуть заметные жёлтые метки. Иду долго, с километр. Но что-то конца и края этой местности не видно. Да и метки разбросаны как попало. Наклоняюсь к одной из них и пробую пальцем. Да это же желтый мох, а не краска! Интересно куда я зашёл по нему? Стараюсь идти по памяти оттуда куда пришел, но дорога кажется длиннее. Неужели заблудился? Думаю, надо позвонить жене, чтобы она не волновалась, но сигнала на телефоне нет. Иду еще десять минут и вдруг чуть слышу вдалеке русскую речь. Иду на неё, хотя мне казалось, что идти надо в совершенно другом направлении. Приблизившись, нахожу жену и рядом русскую семью из трех человек (вообще побережье чуть ли не русскоговорящее, но в природном парке не ожидал встретить), тоже размышляющих куда идти. На этот раз сразу идём по стрелке в колючие кусты. За ними обнаруживается щель между скалами шириною максимум сантиметров восемьдесят и длинною метров двадцать пять. Вот он, какой, оказывается, жёлтый маршрут! Бочком всей компанией протискиваемся через мини-ущелье и выходим на свет божий. В общем, поход по желтой тропе занимает часа два с половиной. Но в чем не обманул путеводитель, так это в обилии красивых видов, которые открываются именно с неё.

Ну, и как апофеоз, в конце маршрута «слоёные пироги» скал.

Уставшие, но очень довольные, с трудом идём к финишу. Наконец табличка конец маршрута. К немного грязной одежде добавляется поцарапанная в нескольких местах куртка и насквозь проткнутый колючками капюшон толстовки. Если пойдете подобным маршрутом, то всё-таки советую брать запасную одежду или обувь. Да, забыл сказать, что общественный транспорт сюда не ходит. Так что попасть в парк Торкаль можно только на машине или с экскурсией.

Хочется обедать. Поэтому решаем ехать в ближайший город Антекера. Приехав, и не без труда, найдя место для обеда (который в этом посещении Испании оказался самым дешевым - 7,5 евро на человека) и, в конце концов, пообедав, решаем не осматривать город, так как на это совсем нет сил. Хотя город производит очень неплохое впечатление. Он, как и Михас, тоже относится к белым городам Андалусии. Но на сегодня достопримечательностей хватит. Домой.

Гранада

Как пел, в одной известной песне Александр Городницкий, «Над Канадой, над Канадой… над Канадой небо сине…», эх, Александр Моисеевич, ведь такое надо было спеть про Гранаду. Всего несколько букв поменять. А вот в описательном смысле ничего менять не надо. Над Гранадой действительно ярко-синее, январское небо! Да сами посмотрите.

Хотя обо всем по порядку. В строгом официальном документе, который у нас называется «Расписание и информация об экскурсиях» посещение Гранады стояло на субботу, пятого января 2013 года. И вот как-то вечером, уже находясь в Малаге, я в это расписание заглянул и понял, какую совершил ошибку, поставив посещение этого города на выходной день. Ведь наверняка в субботу самая главная городская достопримечательность, Альамбра, должна быть переполнена народом, со всеми вытекающими отсюда неудобствами. Пришлось быстро поменять местами посещение Гранады и парк Торкаль, и Гранада была поставлена на понедельник.

И вот уже понедельник, седьмого января. Накануне весь день провели в Малаге. Было воскресенье, да не простое, а «Праздник трёх королей». Это один из самых больших, наряду с Рождеством и Пасхой, праздников, отмечаемых в Испании. Правда, праздничных шествий мы так и не увидели, хотя весь день провели в центре. Возможно, они были накануне или мы оказались не в том месте. Несмотря на это, отпраздновали мы достойно :) Но праздник праздником, а рано утром уже выезжаем в Гранаду. На улице рассвет и малооблачно. Отъезжаем сорок километров от Малаги и на развилке, поворачиваем на дорогу A-92M, ведущую к Гранаде. Видим, что над дорогой висит то ли облако, то ли туман. Въезжаем в него, предварительно включив противотуманные фары, так как видимость составляет, ну максимум метров тридцать и… выезжаем из него ровно через семьдесят километров! Засек по спидометру. Да, туманы тут висят знатные! Начинаем волноваться, что такая погода и в Гранаде. Но наши опасения напрасны, на подъезде к городу уже ярко светит солнце и синее небо. Ну, про это я уже писал :)

Как я уже отметил выше, главной целью в Гранаде был Альамбра. Давайте сначала про произношение, а потом про суть. Все справочники, путеводители, сайты, включая приснопамятную Википедию, едины в русском написании названия этой достопримечательности – «Альгамбра», хотя я этого не понимаю. Если взять испанское «Alhambra», или если быть еще точнее «La Alhambra», то любой человек знакомый с латинскими буквами, вошедшими в основные европейские языки, скажет, что никакой буквы, озвучивающей «г» здесь нет. А уж разбирающийся в романских языках дополнительно подчеркнёт, что в них (за исключением валлонского, гасконского и румынского) буква «h» не читается никогда, что дополнительно подчеркивает полное отсутствие там какого-либо звука «г», даже если предположить что «h» ассоциируется при русском произношении как «г». На испанском языке, в русской транскрипции слово произносится как «лаламбра» если с артиклем или «альамбра» - если без. Так что я здесь буду писать «Альамбра», как слышу с испанского.

Ставим в Гранаде машину на подземную парковку. Выходим, на улице прохладно, около +2 градусов. Наконец-то чувствуется январь! По карте на планшете видно, что Альамбра находится где-то в километре от места нашего нахождения. Обращаюсь к пожилой паре, чтобы они рассказали, как туда попасть. Сказать, что они горячо откликнулись, значит, ничего не сказать. Они битый час, с упорством, достойным лучшего применения, объясняют нам, как пройти. Хотя я немного сомневаюсь. Выше я сказал, что Альамбра находится в километре, но это расстояние только до её стены. А вход по моим понятиям находится как раз с противоположной стороны. Пожилые люди не унимаются, с интересом рассматривая карту на планшете, но все равно утверждают, что буквально двадцать минут пешком и мы там. Проблему разрешил проходящий мимо мужчина, который сказал пожилой паре, чтобы они не путали туристов, так как надо сесть на миниавтобус который и довезёт нас до входа. Буквально взяв нас за руки, он подводит нас к стоянке. И действительно, автобус, в который мы сели, буквально за пятнадцать минут дороги в горку довозит нас до исторической достопримечательности. Причем скорость его километров сорок в час, не меньше. Задумываемся, сколько мы бы шли сюда пешком. Милая пожилая пара, наверное, спортсмены. :)

Ну, теперь ближе к самой Альамбре. Альамбра - это архитектурно-парковый ансамбль, который находится в Гранаде. Знаете, по сравнению с другими обзорами мы сделаем исключение и не будем подробно описывать эту достопримечательность. Мне кажется, про него (ансамбль) тысячу раз написано, причем очень подробно в разных источниках, да вот хотя бы в той же самой Википедии - http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%FC%E3%E0%EC%E1%F0%E0 . Мы же лучше расскажем про свои впечатления, иллюстрируя их фотографиями. Итак, что же нас тут привлекло. Наверное, то, что это, достаточно хорошо сохранившийся музей исламской архитектуры, причем в Западной Европе. Скажем так, отдельно, например, в Иорданию, мы бы его не поехали смотреть, а как дополнение к европейскому отдыху - так вполне. Да и вообще, само понятие «исламская архитектура» до посещения Альамбры для нас было аморфным. Что приходит на ум? Минарет, мечеть и … больше ничего. Здесь же можно увидеть нерелигиозные архитектурные сооружения. Да еще какие! Забегая вперед, скажу, что никакая другая архитектурная достопримечательность, которую лично я видел, не произвела на меня такого впечатления, как Альамбра. И в первую очередь, это связано с резьбой по камню во Дворце Насридов. Проходя мимо стен, а там практически нет свободного клочка, без причудливой резьбы, поражаемся – сколько же сотен тысяч человеко-часов на это было потрачено! Да вот смотрите сами.

Поднимаем голову выше, и впечатление от увиденного усиливается многократно.

А здесь на фотографии видно, как сотни каменных капель свисают с потолка. Возможно, мастера, сотворившие все это, побывали в пещерах Нерха и черпали своё вдохновение у природы, заимствуя ее прекрасные нерукотворные решения.

Наконец, обращаем взгляд строго вверх, к куполам зданий. Грандиозно. Мы стоим неподвижно, задрав голову, минут десять поражаюсь увиденному.

Снимать здесь не очень просто из-за большого количества людей. И хотя администрация комплекса строго следит, чтобы за один час посетителей в этой части (Дворец Насридов) комплекса было не больше двухсот, народ толпится очень плотно, и иногда приходится ждать долго, чтобы сделать кадр. К тому же, если время посещения всего комплекса можно варьировать достаточно широко, например утро или вечер (но, правда, все равно в определённую дату), то во Дворец пускают ровно по времени, которое напечатано на билете. Если, скажем, у вас в билете 11:00, то в 11:45 вы уже никак не попадёте. Да и чтобы попасть вовремя, с билетами, надо отстоять приличную очередь. Теперь вы понимаете, почему мы не решились ехать сюда в выходной.

Возвращаемся во дворец. Посетители вовсю щёлкают фотоаппаратами. Временами это превращается в постоянную какофонию писков, щелчков и хлопков зеркал. Мы не отстаём от всех.

Идем в очень красивый Львиный дворик. В этом месте наблюдается самая большая концентрация посетителей. Хорошо, что центр его не пускают и можно спокойно фотографировать

И именно здесь мы видим самую поразительную резьбу по камню. Она как бы полая внутри. Скорее всего, составлена из множества тщательно подогнанных элементов.

Между основными зданиями Дворца Насридов, а также вне его, множество ухоженных зелёных двориков. Путеводитель обещал много фонтанов, но часть из них не работает. Это не удивительно. Январь все-таки. В некоторых уголках парка серебрится иней.

Выходим из "арабской" части комплекса и нам предстают постройки, отличные от увиденных ранее. После взятия Гранады 1492 году и окончания Реконкисты, к дворцу Насридов и Алькасабе пристраивались здания уже традиционные для христианской архитектуры. Одна из них дворец Карла V (1527-1957!). Обратите внимание на последнюю дату. Это не ошибка. Действительно, последние строительные штрихи во дворце датируются уже XX веком. Как там говорил товарищ Саахов в фильме «Кавказская пленница»? «Э-э-э нэт, торопиться не надо» :)

Алькасар, самая древняя и самая высокая часть архитектурно-паркового ансамбля. Сюда вход по тем же билетам. Да, мы забыли сказать про стоимость. Составляет она 14 евро на человека. Из Алькасара открываются замечательные виды, как на весь ансамбль, так и на Гранаду. Именно отсюда я снял фото, которое приводил в начале рассказа о Гранаде. Поворачиваемся правее и на заднем плане видим горы Сьерра-Невада, шапки которых в снегах.

Отсюда, также можно разглядеть целиком кафедральный собор Гранады.

Как видите плотность застройки очень тесная и получить качественную фотографию вблизи не представляется возможным. Но всё равно едем составить впечатление о нём. Еще стоя на башне Алькасара, случайно подслушали разговор, как один русскоговорящий гид предупреждал русскоговорящую семью ни в коем случае ничего не покупать и не разговаривать с цыганами у собора. Всю прелесть их общения мы ощутили на себе. Кроме навязчивости чисто речевой, эти женщины совсем не стесняются хватать вас за руки, одежду, даже толкать. Но… они не знают, что такое инерция моей фотосумки, набитой аппаратурой, при резком повороте корпуса. И… ощутив это на себе, быстро ретируются. :) Путь к собору открыт, но, к сожалению, сам он оказывается закрыт. Эх... не повезло.

Ну что же, погуляем по городу, параллельно ища место для обеда.

И вот за этой очаровательной скульптурой

находим подходящее кафе, обедаем и обсуждаем дальнейшие планы. Вообще у нас намечена поездка к снежным шапкам Сьерра-Невады в горнолыжный курорт Прадольяно. Но на часах уже больше трёх, а до Прадольяно почти 35 км горной, возможно снежной трассы. Нет, сегодня не успеваем. В январе световой день короткий. Собираемся домой. По дороге к паркингу видим милейшую картину. Маленькая собачка в течение, наверное, десяти минут пыталась забраться на другую собаку, чтобы согреться (обе собаки одного хозяина). Маленькую прям трясло от холода, так как воздух в Гранаде прогрелся максимум до +13, на асфальте было и того меньше. И наконец, это ей удалось. Мы сняли этот торжественный момент!

Всё, уезжаем домой. Немного грустно покидать этот уютный и красивый город. Теперь я понимаю, почему местность к югу от Гранады назвали Suspiro del Moro (Вздох Мавра). Именно здесь, на холме, с которого открывается вид на весь город, в 1492 году, после взятия его Католическими королями, последний арабский правитель Гранады Бобадил, в последний раз смотрел на город. Говорят, он испускал громкие вздохи, жалея об утраченном городе, да и вообще Испании, которая давно стала им родиной. Его предки правили здесь почти 800 лет. И к их чести, без них, мы бы не увидели такого шедевра архитектуры как Альамбра.

Еще о белых городах Андалусии

После Гранады у нас была запланирована поездка в Кордову, но по разным причинам она так и не состоялась. Так что Кордоба и Севилья остаются на следующие визиты в Испанию, а пока мы решаем посмотреть маленькие города Андалусии к северу от Малаги, а заодно и посмотреть на природу этого края.

Посовещавшись с картой, мы решили следовать через города Картама-Алора-Карратрака-Ардалес, правда, не жестко придерживаясь маршрута. Как говорится – кривая выведет! В городе Картама делаем краткую остановку, я выхожу из машины и осматриваю центр города. Не нахожу ничего примечательного, обычный маленький андалузский городок. И так как время дорого, возвращаюсь в машину и на кратком семейной совещании решаем ехать к следующей точке маршрута городу Алора (ударение на первое «а»).

Приехав в город, оставляем машину на центральной площади, которое носит имя Баха (я думаю, что это не в честь композитора, а от испанского «baja» - низкая), с трудом найдя для неё место. Напротив площади местный собор. Это центр дружеского общения для местных жителей. Девушка в мягких тапочках и пижаме, с чашкой кофе в руке идет через всю площадь, садиться на ступеньки храма и начинает непринужденно с кем-то разговаривать. Чувствуется какая-то домашность на этой площади в это январское утро, но вместе с тем вся обстановка намекает на серьёзный уровень безработицы в Испании в текущий момент.

Идём узкими улочками города,

надеясь попасть на самую высокую точку, которую наблюдали из машины при подъезде к городу. На вершине что-то вроде традиционного Алькасара.

Поднявшись, обнаруживаем, что хоть и ворота крепости открыты, но попасть туда нельзя, так как там идут реставрационные работы. Работает бетономешалка, слышится шум болгарки. Ну, ничего страшного, отсутствие впечатлений от архитектуры с лихвой компенсируется видами, открывающимися с этой высокой точки. Видна нижняя часть города,

а также железнодорожная станция Álora. Кстати, попасть сюда можно с железнодорожного вокзала Малаги, всего за тридцать минут. Гораздо быстрее, чем на машине.

Далее, обходя крепость с восточной стороны, дорога открывает виды на город, которые снимают все вопросы, почему города Андалусии называют белыми. Ответ очевиден.

Нам здесь нравится. По-зимнему дышится легко. Проводим около получаса на смотровой площадке и собираемся дальше. Выезжая из города, видим вот такую картину, отображающую во всей красе преемственность поколений транспорта.

Город, Карратрака, известный своими целебными сероводородными источниками, пропускаем, торопясь в город Ардалес. Иногда останавливаемся, чтобы снять красивые сельские пейзажи.

Но жизнь вносит в планы свои коррективы. Чуть не доезжая до поворота в город, в правом стекле автомобиля блеснула полоска воды водохранилища Конде дел Гаудальорсе (Conde del Guadalhorce). И выбор предрешен. Городов мы повидали немало, хочется природы. Направляемся по дороге MA-444 которая идет вдоль водохранилища. На одном из поворотов сворачиваем в его сторону. Выходим из машины и здесь видим, наверное, самый красивый пейзаж за всю андалузскую поездку. Здесь очень тихо и спокойно. Голубое небо отражается в воде.

Ну что-же, надо ехать дальше. Направляемся к конечной цели нашего сегодняшнего путешествия. Это ущелье Гайтанес (Desfiladero de los Gaitanes). Еще с десяток километров пути, и мы приезжаем к железнодорожной станции El Chorro.

Станция эта, следующая после Alora, о которой писал выше. Советую тем, кто хочет только посмотреть ущелье и близлежащие окрестности воспользоваться поездом, который идет отсюда из Малаги. Поездка займет всего 42 минуты. От станции едем дальше, пока дорога не упирается в шлагбаум. Все, дальше пешком. Справа и выше от нас железная дорога, которая идет на Антекеру и Севилью.

Дорога методично поднимается в гору, еще полчаса восхождения, и мы на вершине холма. Отсюда открывается прекрасный вид на ущелье Гайтанес и водохранилище Тахо де ля Энкантада.

Обратите внимание на снимок выше. От железнодорожного моста и дальше к ущелью идет чуть заметная дорожка. Это знаменитая, не побоюсь этого слова, на весь мир, в определённых кругах, тропа короля. Это дорожка длинною почти три километра и шириной 1 метр находится на высоте 100-150 метров от уровня водохранилища. Тропа была построена рабочими в 1905 году, сооружавшими неподалёку плотину. После её открытия, король Испании Альфонсо XIII прошел весь этот путь. Наверное, в те годы это был не очень большой подвиг, но теперь, когда дорога больше, чем сто лет не ремонтировалась, пройтись по ней рискуют не все. Сейчас дорога официально закрыта, но кого и когда это останавливало? Сотни экстремалов съезжаются сюда, чтобы повторить путь короля. И путь этот весьма нелёгкий, так как дорожка-то на части пути просто отсутствует и надо цепляться за скалы чтобы преодолеть такие участки.

Проводим на вершине холма значительное время. Прекрасные пейзажи окружают нас,чистейший воздух и практически полное отсутствие людей. Время летит быстро, и мы собираемся в обратный путь. Двигаясь к стоянке, я чуть отклоняюсь, чтобы забраться на вершину соседнего холма. Дойдя до верха, обнаруживаю красивый крест и прекрасный вид на водохранилище.

Спускаемся вниз. Время далеко за полдень. Пора обедать. Заходим в ресторан неподалёку. В этот момент мы единственные посетители этого заведения. Обедаем на террасе ресторана, с видом на водохранилище и ущелье.

Дни нашего отдыха кончаются. Зимняя Андалусия оставила незабываемый след в наших сердцах. Мы успели, в первую очередь, благодаря хорошей погоде, посмотреть многое. Но поверьте, еще больше не успели. Остались не увиденными города Севилья, Кордоба, Кадис, Мотриль, много неисхоженных троп в национальных парках, которые находятся буквально в шаговой доступности от Малаги. Я надеюсь, своим рассказом мы заинтересовали многих и вам свою очередь захочется увидеть этот, даже зимою, ласковый край. А нам в свою очередь будет интересно почитать о ваших впечатлениях. Поднимаю этот бокал в ресторане на террасе над водохранилищем за всех тех, кто дочитал наш рассказ до конца. Спасибо вам за терпение.