Часть 3 - Страница 3

Десять дней на Тенерифе - Часть 3

Информация о материале: Категория: Путешествия; Опубликовано: 05.04.2018, 18:15; Автор: Алексей Никитин; Просмотров: 4808

Содержание:

Страница 3 из 4

Вулкан Тейде

На нём стоит побывать, дорогие читатели! И даже если вы очень не любите вулканы, воспользуйтесь методом Эмиля Золя, который ненавидел Эйфелеву башню, но регулярно обедал в ней, так как это было единственное место, с которого она была не видна. А Тейде виден практически со всего острова. Возвышаясь на 3718 метров над уровнем моря, он стал его визитной карточкой. Местность же вокруг вулкана – это национальный парк. Вот что говорится о нём в справочнике национальных парков Испании.

На острове Тенерифе расположена самая известная природоохранная зона архипелага - Национальный парк Тейде (Каньядас дель Тейде), охватывающий 135 кв. км склонов вокруг одноименного вулкана и гигантской (25 на 15 км) кальдеры Каньядас. Большой перепад высот, мягкий климат, плодородные вулканические почвы и длительная изоляция от материка позволили сформироваться здесь уникальным природным комплексам, обладающим к тому же ярко выраженной зональностью. Одних только растений, не встречающихся более нигде в мире, здесь 57 видов! А всего здесь насчитывается 169 видов цветковых, причем даже те из них, что относятся к широкораспространенным видам, часто совершенно не похожи на своих родственников с материка. В парке ярко прослеживаются следы геологических процессов, определяющих эволюцию океанских островов, что в совокупности с удивительной природой позволили ЮНЕСКО включить Каньядас дель Тейде в 2007 году в Список Всемирного наследия человечества. Здесь проложено 76 км пешеходных троп, хорошая автомобильная дорога со множеством смотровых площадок, а на вершину Тейде можно подняться по канатной дороге.

Добраться до Национального парка и вулкана можно разными способами. Можно воспользоваться экскурсиями, которые можно купить как в отеле, так и в многочисленных туристических агентствах. Можно доехать на рейсовых автобусах (маршруты 342 и 348) до подъёмника, а можно как мы, воспользоваться автомобилем, так, как только этот способ позволит вам насладиться видами вулкана и парка с разных дорог. А дорог таких на вулкан четыре. Забегая вперёд, скажу, что в разные дни, мы воспользовались тремя из них. Расскажу сначала о дорогах, а потом уже о вулкане.

Если вы живёте на севере (а мы жили именно на севере острова) следует воспользоваться дорогой TF-21, которая идет через красивейшую долину Оротава. Позволю себе еще раз привести фотографию из первой части статьи, где видна западная часть этой долины.

Свою известность долина получила благодаря учёному и естествоиспытателю Александру фон Гумбольдту, который остановился здесь на неделю в преддверии своей длительной поездки в Южную Америку. Гумбольдт совершил экспедицию из города Санта Крус де Тенерифе вдоль верхней части Оротавы к пику Тейде. В своих мемуарах Гумбольдт признался, что нигде не видел такой гармонии скал и растительности, а также такого простора и природного разнообразия, как в долине Оротава. Конечно, в наши дни, когда активная хозяйственная деятельность человека изменила долину, она уже не та, что предстала в начале XIX века Гумбольдту, но, поверьте, всё равно её виды впечатляют. Двигаясь по дороге TF-21 к вулкану, стоит остановиться возле одного интересного места. Называется оно «Каменная роза Тейде» (GPS координаты 28.340680, -16.524430).

Это нерукотворная «роза» - результат геологических процессов. Остывая после очередного извержения вулкана, лава начинает кристаллизоваться. Очень часто образуются ничем не примечательные валуны, реже – растрескивающиеся шары, а еще реже - шестиугольные призмы. И уж совсем редко, когда эти призмы имеют радиальный тип, как в наблюдаемом нами случае. Практически все туристы останавливаются здесь и фотографируют на память этот «цветочек», размером семь на три метра.

Вполне может случиться, что турист, посещающий Тейде, живет на востоке острова, в столице, Санта Круз де Тенерифе или городке Канделария. Тогда ему следуют воспользоваться не менее живописной дорогой TF-24. Начинаясь от города Сан-Кристобаль, дорога на высоте около 2000 метров при въезде в кальдеру вулкана смыкается уже с вышеописанной TF-21. С дороги открываются не менее замечательные виды, чем с её северной соседки. На первом фото виден сосед Тенерифе, остров Гран Канария, который расположился в 60 км на юго-восток от него.

Также на этой дороге есть одна интересная достопримечательность, которая называется в просторечии «Пирог Тейде» (GPS координаты 28.333890, -16.489690). В одном из поворотов дорога проходит сквозь скалы, обнажая различные геологические слои, с виду напоминающие пирог. Не знаю, как подробнее описать – смотрите сами.

Еще по этой дороге встречаются смешанные леса (GPS координаты 28.391620, -16.440690). Ну, что может быть интересного в смешанных лесах, спросите вы? Такие ведь у каждого под боком. Наверное, но мы впервые в жизни увидели смешанный лес сосен и эвкалиптов. Может и для кого обыденно, а для нас в диковинку. Очень легко дышится смесью запахов хвои и эвкалипта, когда шагаешь по толстому ковру сосновых иголок. Ветер шумит в кронах, благодать.

Жаль долго побродить там не удалось, так как плакаты вдоль дороги призывают не оставлять ценные вещи в машине во избежание кражи. А на месте, где мы припарковали машину, были видны осколки разбитого бокового стекла.

Ну и, наверное, надо рассказать еще об одной достопримечательности, встретившейся нам на этой дороге. Это трактир, координаты которого я забыл записать. Трактир нам попался на дороге уже во второй половине дня, когда наши желудки активно напоминали нам об обеде. Трактир пришёлся как раз кстати. Едва зайдя в него, мы повстречали его добродушного хозяина, с виду напоминавшего флибустьера из книг Рафаэля Сабатини. К его интересному внешнему виду добавлялся один значимый недостаток – он вообще отказался понимать мой скудный английский, а на испанский разговорник (с картинками!!!) смотрел, как я бы посмотрел на японскую газету. Ну, вы, наверное, знаете, как разговаривают испанцы. В темпе около 200% от среднестатистической скорости речи они произносят несколько фраз, смотря на вашу реакцию. И не дай вам бог утвердительно кивнуть головой. Тогда они мгновенно переходят на вторую, третью и четвёртую «передачу», искренне удивляясь как можно не понимать их язык. Немного подустав от этого общения, я невольно взмахнул руками (знаете, как рыбаки, когда показывают размер пойманной маленькой рыбки) и произнес по-испански «карне», что означает мясо, и, о чудо, я увидел в его глазах ясное понимание нашей проблемы. Этот взгляд будто говорил: «Ну что же вы пудрите мне мозги битый час, так бы сразу и сказали». С видом человека, прекрасно знающего, что ему делать, он удалился. За стенкой кафе я явно услышал какие-то глухие звуки и шум зажигающегося огня. Через несколько минут появился «фирменный» канарский картофель в мундире, салаты, соусы, и ещё через пятнадцать минут, хозяин самолично, не доверяя официантам, вынес… блюдо диаметром, наверное, сантиметров семьдесят, на котором дымился, кусок телятины на кости, весом под два-три килограмма. Я поднял глаза на хозяина, на чисто русском спросил мне ли это? И из всей его последующий тирады на испанском языке и жестикуляций, я отчётливо понял, что сказал он следующее: «Очень рад видеть нас в его заведении, это его лучшее блюдо и он никак не мог, такому большому мужчине как я, предложить кусок меньше». А я и не отказался. «Большому куску рот рад» - говорит русская пословица. В течение последующих минут сорока, мы с женой съели, ну максимум, четвёртую часть предложенного блюда. И кстати заплатили мы за весь обед очень немного – что-то около 45 евро. Ну, раз уж речь зашла о еде, предлагаю вашему вниманию короткую врезку о канарской кухне, которую написала моя жена Наталья.

Путешествуя по разным странам, каждый из нас отмечает что-то новое и необычное для себя в архитектуре, в традициях и культуре местных жителей. А получить полное представление о стране, о местечке, где вы находитесь невозможно, не отведав местных национальных блюд. Поэтому любители вкусно покушать и получить новые вкусовые ощущения стараются совместить, приятное с полезным! И мы не являемся исключением!

Ресторанов, на Тенерифе, где можно вкусно и с удовольствием покушать, достаточно много. Причем, хотелось бы отметить, что цены в них примерно одинаковые, будь то ресторан напротив достопримечательности или ресторан на трассе. Все рестораны Тенерифе, в которых мы побывали, как впрочем, и во всей Испании отличаются своим колоритным внутренним убранством. На окнах кружевные занавески и герань, клетки с попугаями или канарейками, массивные деревянные столы и стулья, старинные сундуки, затейливые люстры, прялки, между столов стеллажи с пыльными бутылками вина - попадаешь в совершенно незабываемую атмосферу, только проезжающие мимо машины, посуда и другие современные мелочи постоянно возвращают тебя в реальность.

Но вернемся к канарской национальной кухне. На мой взгляд, меню в ресторанах разнообразное, блюда из свинины, говядины, кролика и овощей, но впечатлили и остались в памяти всего несколько, и, вы не поверите, одно из них – это картошка в мундире! Картофель в мундире по-канарски «папас арругадас» (Papas arrugadas), что в переводе с Испанского означает «сморщенная картошка», представляет собой картофель, сваренный в мундире в соленой воде. Из-за дефицита пресной воды в древние времена на Канарах его варили в морской воде. После выкипания воды на вареном картофеле остается слой соли иногда картофель подсушивают в духовке до образования белой соляной корочки. Для приготовления картофеля по-канарски используется только молодой картофель особого сорта – клубни внутри имеют насыщенный желтоватый цвет. Едят такую картошку с кожурой и подают ее как гарнир к мясным или рыбным блюдам, или как закуску с различными соусами. А канарские соусы – это второе незабываемое открытие кулинарного путешествия по Тенерифе. Оригинальные канарские соусы бывают двух видов: красный мохо рохо (mojo rojo) и зеленый мохо берде (mojo verde). Их делают на основе оливкового масла и винного уксуса или белого вина. Острый красный - с добавлением перца; более мягкий зеленый - с кинзой. Мохо подается в маленьких плошках и обязательно с хлебом. Без них не обходится не одна трапеза! Пока вы ожидаете горячее, можно утолить голод кусочком хрустящего хлеба, смоченным в соусе Мохо! Поверьте, вкус незабываемый! В каждом ресторане соус отличался по консистенции и совсем немного по вкусу, где-то более острый или чесночный! Небольшие баночки с соусом Мохо, как по отдельности, так в наборах с добавлением разных специй, обязательно присутствуют во всех сувенирных лавках.

Ну, хватит о еде, возвращаемся к дорогам к вулкану Тейде. Существует большая вероятность, что турист живёт в той части острова Тенерифе, где практически всегда солнечно и не надо ждать десяти утра, как на севере, когда солнце показывается из-за гор. Где небольшие волны и разогретый песок круглогодично создают хорошие условия для купания. Да, это всеми любимый юг острова и густонаселенные туристами Лас Америкас, Лос Кристианос. Тогда вам, минуя несколько промежуточных дорог, нужно будет воспользоваться старой доброй TF-21, но уже её южной частью. Дорога с юга острова по-своему красива. Начинается она в засушливой, пыльной местности,

но постепенно с каждым витком серпантина, поднимаясь к высотам 1000-1500 метров над уровнем моря, уже радует взгляд путешественника сосновыми лесами.

Сосны здесь встречаются громадные, особенно эта – королева сосен (GPS координаты 28.165110, -16.636810).

Путеводители утверждают, что ей тысяча лет. Не знаю, но ведь «не соврёшь – красиво не расскажешь». Тысяча не тысяча, но сосна громадная. Заходя под её крону и дотрагиваясь до ствола (длина его окружности 9 метров 21 сантиметр!!!) чувствуешь себя мелкой букашкой. Но почему-то мелкой букашкой в безопасности. Покидать это место совсем не хочется, находясь под защитой этих мощных сосновых лап. На фото сверху, наверное, вряд ли передаётся эта мощь. Снимал широкоугольным объективом, пытаясь поместить все дерево в кадр. Может фотография ниже даст более полное представление о стволе этой сосны-королевы.

Есть на южном склоне вулкана и отличное место для пикников (GPS координаты 28.191550,-16.665480). Я остановился неподалеку, и было решил поподробнее разведать местность, но вдруг увидел большую русскую компанию (человек двадцать) шумно, что-то отмечавшую с шашлыками и горячительными напитками. Некоторые замахали мне руками, призывая присоединиться, но что-то мне не захотелось, и я развернулся и пошёл к машине. Природа, красота вокруг, а тут «опять двадцать пять» понимаешь :) Едем дальше, еще пара крутых виражей с очень красивыми пейзажами вокруг

и выскакиваем на кальдеру вулкана. Второй раз пишу этот термин. Если кто не знает, что он означает, то вот информация из Википедии.

Кальде́ра (исп. caldera — котёл) — циркообразная впадина с крутыми стенками и более или менее ровным дном, образовавшаяся вследствие провала вершины вулкана и в некоторых случаях прилегающей к нему местности. От кратера кальдера отличается происхождением и большими размерами (в поперечнике до 10—15 км и больше).

Внутри кальдеры диаметром в среднем 16 километров все по-другому. Днём – Марс, вечером и ночью Луна. Ах, как жаль, что не удалось мне сделать вечерних и ночных снимков этой местности. Говорят, незабываемое зрелище. Придётся нам довольствоваться дневными.

Ну вот, мы и у подъёмника на вершину Тейде. Как опытные туристы, мы приехали к открытию и постояли в очереди всего одну минуту. Забегая вперёд, скажу, когда спускались, очередь была как в фирменный магазин за джинсами в доперестроечные времена. Человек триста, не меньше. Подходим к кассе. Билет стоит 25 евро (туда-обратно). Красными буквами, на кассе напротив глаз, написано, что температура на вершине -2 градуса по Цельсию. И вот здесь российские туристы оказались наиболее подготовленными. В январе в России холодно, и зимняя одежда как раз подошла к погодным условиям на вершине вулкана. В среднем, каждые десять минут вагончики канатной дороги доставляют около 40 человек вверх-вниз.

Сразу хочется предупредить людей со слабым вестибулярным аппаратом или легочными заболеваниями, что такой подъём для изнеженного офисного служащего не всегда безвреден. Всё-таки за время, меньшее, чем десять минут, фуникулёр поднимает вас с высоты 2100 до 3600 метров. А наверху нет асфальтированных дорожек. Видел на вершине множество людей, держащихся за скалы и с тяжелой отдышкой, старающихся преодолеть очередную ступеньку, ведущую к красивым видам. А виды и в самом деле красивые.

С вулкана можно увидеть все окружающие Тенерифе острова, и говорят, если очень приглядеться, при хорошем зрении и Африку, в районе Западной Сахары. Не знаю. Моя попытка увидеть берега Африки, как и полтора года назад в Марокко увидеть Канарские острова, потерпела неудачу. Наверное, зрение слабое, хотя известную морскую формулу D =2,08 * √ h (где, h - высота наблюдателя в метрах, а D – «дальность взгляда» в морских милях) никто не отменял, и увидеть берег Африки с этой высоты теоретически невозможно. Простой расчет показывает, что с вершины вулкана можно «смотреть» на 235 километров, а Африка, по самому короткому пути, находится на расстоянии 315 километров.

Обойдя вершину вулкана (3718 метров),

на которую можно подняться только по специальному пропуску с южной стороны, можно увидеть еще два соседних острова. Это Гомера и Иерро. Последний на фото еле виден в дымке. Впоследствии на остров Гомера мы не попали из-за нехватки времени, хотя и планировали, а вот Иерро и местность вокруг него были просто закрыты из-за начавшегося подводного извержения вулкана вблизи острова.

Походив с часок другой по вершине, мы обнаружили, что наши лица немного загорели, и, чтобы они не сгорели совсем, мы начали собираться вниз. На спуск фуникулера вниз уже была очередь, и стоять пришлось минут двадцать. Наконец мы загрузились и поехали вниз. До свиданья, Тейде.

Не рассказал я о еще одной дороге, западной - TF-38. Не рассказал, потому что на ней не был. Вернее был, на маленьком кусочке в месте, где она смыкается с дорогой TF-21, которая идет с юга острова. Место мне это запомнилось, прежде всего, нашими туристами. Стоим на развилке, фотографируем красивые пейзажи. Останавливаются две машины, из них вываливается шумная толпа взрослых. Один из них, жуя и плюя на ходу тыквенные семечки, (где взял-то?! небось, с собой привез!) долго и нудно расспрашивал меня, где он находится и куда ему дальше ехать, чтобы попасть на вулкан. Я показал ему дорогу. Причем он не переставал плевать семечки, пока разговаривал со мной. Культура. Господа, вы же в национальном парке, зачем вести себя так по-свински. Пакетик что ли из газетки трудно свернуть. Дальше больше, на стоянке перед вулканом, где паркуются туристы и отправляются к канатной дороге, мы увидели машину, с опущенными стёклами, в которой никого не было. Ну что в этом удивительного скажете вы? Да только то, что из всех его динамиков не полную мощь нёсся «джентльменский набор» типа «Владимирского централа», репертуара группы Лесоповал и т.д. Да, наши ребята, заскучать не дадут. Скорее всего, эта та компания, которая на вершине громко и часто орала что, мол, город Нижний Тагил самый крутой город на земле. Не бывал, в этом городе, но доверяя ребятам, готов в это поверить. «Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» говаривал классик. Написали бы лучше на ватмане эту фразу и стояли бы молча на вершине вулкана в пикете, держа плакатик. Стыдно за вас, чуть не написал, «господа»!

Что же сказать в заключение рассказа о Тейде? Да, наверное, только опять пожалеть, что мы не увидели эти ландшафты вечером или ночью. Я думаю, вам повезёт больше. На наш взгляд фототуристу, вулкану нужно посветить три полных дня. Должно хватить.

На запад! Скалы, океан и киты

Очень быстро шли дни нашего отдыха на Тенерифе. Прав был старик Эйнштейн, который выдвинул теорию, что время в отпуске сжимается :) Но мы тоже на месте не сидели. Всё меньше и меньше белых пятен на карте. И вот в один из дней мы решили посетить запад острова. Правда, в этот раз наш отъезд немного задержался. И вот по какой причине. Обычно я ставил машину прямо возле отеля. Забыли упомянуть, что жили мы в Sol Parque San Antonio 4*

Уютный малоэтажный зелёный отель с домашними утками и громадными котами. И вот напротив этого отеля, в тени густых разнообразных деревьев, практически всегда была свободно пара парковочных мест. Деревья, как оказалось, не совсем обычные. Именно в тот день, когда мы решили поехать на запад острова, мы нашли свою Skod’у Yeti всю в прозрачной смоле от деревьев. Почему вчера смолы не было, а сегодня появилась, мы так и не поняли. Не без труда открыв двери, мы поехали на ближайшую заправку, где я тщательно вымыл машину на ручной мойке, потратив на это лишних полчаса.

Первым промежуточным пунктом нашего путешествия в тот день должен был стать порт в городке Акантиладо де Лос Гигантес. Дорога длинною 59 км не представлялась особо трудной. Конечно, она идёт не по равнине (средняя высота около 1000 метров над уровнем моря), но и по сравнению с дорогой на Маску (о которой расскажу чуть позже) просто идеальное шоссе. Выехали мы рано и преодолели путь к Лос-Гигантес где-то за полтора часа. Название города происходит от громадных, гигантских, в полном смысле этого слова, скал, расположенных рядом. Вот что говорит о них путеводитель.

Гигантские отвесные скалы в западной части Тенерифе пугали еще аборигенов-гуанчей, которые называли их «адскими стенами». Сложенные из темного базальта, скалы действительно выглядят устрашающе. И, вместе с тем, величественно. Скалы Лос Гигантес (Los Gigantes) возвышаются на 300—600 м над океаном и лучше всего охватываются взглядом во время морской прогулки. У их подножия расположился небольшой курортный городок с таким же названием. А в городке есть порт, откуда отправляются кораблики смотреть скалы и китов с дельфинами.

Немного не доезжая до Лос Гигантес, мы нашли маленькое кафе, где попили чаю. С террасы кафе был виден океан. Какой же он здесь ласковый и тихий. И как же сильно он отличается от сурового с громадными волнами океана на севере острова.

Далее, проехав к порту, мы с большим удивлением обнаружили, что в этот ранний час можно было свободно припарковаться прямо на пирсе, в пяти метрах от корабликов и катеров. Побродив среди них, мы выбрали понравившийся катер для экскурсии, купили билеты (15 евро за человека) и так как до отправления оставалось полтора часа, пошли побродить по городку. Честно говоря, городок Лос Гигантес, расположенный на склоне гор к долгим пешим экскурсиям не располагает, особенно если на боку висит сумка с фотоаппаратурой. Поэтому оставшееся время мы провели в кафе около порта, попивая различные свежевыжатые соки. И вот мы грузимся на быстроходный катер и отправляемся на двухчасовую экскурсию, целью которой является поиск млекопитающих в естественной среде обитания и обзор скал Лос Гигантес. Битый час мы бороздили участок океана между нашим островом и соседним островом Гомера. Капитан и его подчинённые во все глаза смотрели в бинокли,

пока наконец один из них не прокричал, что увидел стаю китов-пилотов. Вот что говорит о них Википедия.

Гринда, или кит-пилот (G. melaena), обитает в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах приблизительно между 70° северной широты и 60° южной. Это сугубо стадное животное, встречается стадами до нескольких сотен особей. Этот крупный дельфин, до 7 метров длиной. Гринды совершают сезонные миграции: зимой они держатся в теплых водах Северной Атлантики, а летом большими стадами перемещаются к северу в погоне за кальмарами, которыми они питаются.

В следующие минут двадцать мы, иногда включая двигатели, следили за ними и пытались рассмотреть с разных сторон.

На этом «пятачке» между двумя островами множество катеров ищет встречи с китами. Их поведение напоминает грифов в саванне Африки, когда один увидевший, что другой стал снижаться, немедленно направляется к собрату. Так и у нас, как только мы снизили ход, наблюдая китов, минут через пять около нас был уже другой корабль.

Китов мы увидели, и так как времени остаётся мало, наш катер на полном ходу (по ощущениям километров семьдесят в час, не меньше) идёт к скалам Лос-Гигантес. Как утверждают путеводители это самые высокие скалы над морем в Испании, высота обрывов достигает 600 метров. Зрелище величественное.

Время двухчасовой экскурсии подходит к концу. Направляемся в порт города Лос-Гигантес. С океана хорошо видно, что сам городок каким-то чудом цепляется за скалы.

Швартуемся в порту, пересаживаемся в автомобиль. Куда теперь? Еще дальше на запад! Мы должны достичь самой западной точки Тенерифе – мыса Тено (GPS координаты 28.342020, -16.923072). Маршрут таков. Поднимается обратно в горы до города Сантьяго дель Тейде, затем сворачиваем на TF-436, мимо ущелья Маска, через перевал, в городе Буанависта дель Норте сворачиваем на TF-445 и доезжаем до мыса. Всего пути-то пятьдесят километров, а заняло у нас полдня. В городе Сантьяго дель Тейде мы нашли придорожный ресторанчик, где вкусно пообедали. Кафе это, настоящее название которого я забыл, в моих записях значится как «кафе-посошок». Почему так? Да потому что в традициях этого заведения, когда гости, пообедав, встают из-за стола, подносить «на посошок» две рюмки вкуснейшего рома. Говорю со слов своей жены, так как мне предстоял долгий путь по сложной трассе TF-436, и я не рискнул попробовать. Наверное, правильно, потому что дорога эта настолько живописна, настолько и трудна. Вот фото части этой дороги с одной из смотровых площадок.

На заднем плане виднеется остров Пальма до которого около 100 километров, а в центре кадра знаменитое ущелье Маска и одноимённая деревня (GPS координаты 28.303674, -16.836848). К сожалению, спуск вниз, к океану, по этому красивейшему ущелью в наши планы не входил. Говорят, там незабываемые пейзажи. Но ведь надо девять километров спускаться, потом, чтобы избежать обратного подъема, ехать на кораблике обратно в Лос Гигантес и потом еще на такси обратно до деревушки Маска. Заняло бы это пять-шесть часов, а их у нас не было. Сфотографировали против солнца верхнюю часть ущелья.

Едем еще дальше по серпантину, на самой высокой точке дороги на перевале въезжаем в облако и уже далее движемся вниз на северную часть острова. Разница заметна сразу. Во-первых, больше нет солнца, оно за горами. Во-вторых, температура падает на 5 градусов сразу. Еще днем я купался в Лос Гигантес, а здесь выйдя подышать, надел куртку. Доезжаем до TF-445 и поворачиваем налево. До мыса остаётся каких-то десять километров, часть из которых идёт через туннель. Перед туннелем на пяти языках, не включая русский (спасибо испанцы дорогие, нас тут пол-острова, а вы все никак по-нашему не выучитесь писать) написано, что, следуя по этой дороге, вы едете на свой страх и риск. Автоматически это подразумевает прекращение страховки на автомобиль на этом участке пути. Дорога, и правда, не ахти. Туннель не освещен, на дороге валяются громадные камни, упавшие с нависающих над дорогой скал, но в общем-то, ехать можно (я по таким дорогам в Черногории проехал полстраны и ничего, только камни были покрупнее, под кубометр). Места здесь необитаемые, очень ветрено, но почему-то сюда тянет немногочисленных туристов.

С мыса Тено есть возможность еще раз взглянуть на скалы Лос-Гигантес

Январское солнце все ближе и ближе склонялась к океану. Очень хотелось здесь встретить закат, но это означало бы, что мы поедем по плохой дороге в темноте, и мы не без сожаления сели в автомобиль и отправились домой, в Пуэрто де ла Круз.