Десять дней на Тенерифе
- Информация о материале
- Категория: Путешествия
- Опубликовано: 05.04.2018, 18:15
- Автор: Алексей Никитин
- Просмотров: 4805
Содержание:
Вместо предисловия
Почему вместо, спросите вы? Да потому что десять дней, проведенных нами на Тенерифе, запечатлелись в нашей памяти яркими, но несколько разрозненными отрывками, которые впоследствии никак не хотели складываться в повествовательный рассказ «день за днем», к которому, как и положено, надо придумать предисловие. Помучившись пару дней, мы решили представить вам историю нашей поездки в виде небольших заметок о самых запоминающихся моментах, запечатленных нами на «Островах вечной весны», как часто называют Канарский архипелаг в рекламных буклетах.
О менталитете, географии и климате
«Канары» для русского человека, начиная с 90-ых годов прошлого века, это не просто обобщенное географическое название группы островов в Атлантическом океане вблизи западного побережья Африки. Канары — это символ! Да-да, для очень многих это название ассоциируется с широкими пляжами с золотистым песком, пальмами и роскошным отдыхом. По силе выразительности рядом стоят, ну, только Багамы. Ни разу не шучу. И хоть наша страна, после падения «железного занавеса», вот уже как лет двадцать пять активно отдыхает за границей, этот миф до сих пор существует. Сам слышал. На одном из сайтов даже прочитали историю как в 90-ые годы некоторые российские туристы ездили на Тенерифе с лыжами, увидев на рекламных фотографиях снежную шапку вулкана Тейде. В общем, мы решили разобраться в этой мифологии сами, выбрав для отдыха время новогодних каникул в наступившем 2012 году.
Теперь ближе к географии. Архипелаг состоит из семи островов — Тенерифе, Гран-Канария, Лансароте, Фуэртавентура, Пальма, Гормера и Иерро. Список остров мы отсортировали по количеству туристов, посещающих их. Как видите, Тенерифе – самый посещаемый (около пяти миллионов человек в год), ну а на Иерро явный аутсайдер, хотя именно он привлекает любителей неурбанизированных пейзажей и красивой природы. Кроме того, рядом с ним часто извергается подводный вулкан.
Теперь о климате. Здесь совсем всё просто. Зимой, в среднем, днем не ниже +20, летом до +30 «…и никаких гвоздей» как писал один классик. Конечно, температурный режим отличается от месторасположения на острове и высоты над уровнем моря. На севере холоднее градусов на 3-5, на юге, соответственно, тепле. Но всё равно, такой диапазон температур, травмирует наше среднерусское восприятие времён года, не говоря уже о жителях Сибири и других уголков нашей необъятной родины. И нет ничего удивительного, что жители Европы стремятся сюда круглый год. Очень ровный климат, отлично подходящий для любого отдыха. Вода на севере острова в январе оказалась холодновата, что-то около +19..+20 градусов, на юге создаётся ощущение, что она теплее, но это, скорее всего, из-за того, что и температура воздуха там выше, и ветра меньше.
Если говорить о влажности и растительности, то всё просто. Север зелёный, а юг – практически полупустыня. На севере частые туманы и облачность, на юге – тепло и сухо. Да вот, посмотрите сами на север
и юг
Насчёт осадков ничего не скажем. В первой половине января, когда мы отдыхали на острове, их не было. Снежной шапки на самой высокой вершине, вулкане Тейде мы тоже не обнаружили. Но зато, часто передвигаясь по горным дорогам, мы видели предупреждающие знаки о снеге. Бывает, остановишься возле такого красного треугольника со снежинкой посередине, выйдешь в рубашечке, оглянешься по сторонам, кругом зелено, цветочки всякие, птички поют, а как взглянешь на знак, так рождественская погода в России и вспоминается. :) Правда, позже нам объяснили, что в феврале может сильно засыпать снегом высокогорные дороги, да так, что проехать будет невозможно. Но бывает это не очень часто и оказывается настоящим событием как для туристов, пытающихся запечатлеть снежную шапку вулкана, так и для местных жителей, радующихся что будет больше влаги для сельскохозяйственных посевов. Ну, в общем-то, и всё о географии. Все заслуживающие внимании подробности опишем далее, в рассказах о конкретных местах.
О попытке объять необъятное…
Мы, наверное, уже всем надоели, оттягивая начало очерков, но нам вдруг подумалось, что эту мини-главу лучше вставить сюда, чем в послесловие. Есть в этом какая-то попытка оправдаться, не скроем, но факт остаётся фактом. Какой? Сейчас расскажем. Собираясь на Тенерифе (в общем, как и в любое другое место), мы серьёзно готовимся. Прежде всего, это касается намечаемых самостоятельных экскурсий. За месяц-два, мы тщательно изучаем карты, как бумажные, так и электронные, отмечаем места, которые хотели бы посетить, читаем о них отзывы. В результате всего этого составляется список достопримечательностей. И в этот раз было все, как всегда. Список готов, координаты вбиты в навигатор, путеводитель на месте, в планшете множество информации в электронном виде вплоть до маршрутов и расписания автобусов на всякий случай. Но… список мест к посещению был обширен, а световой день в январе короток. Нет, не думайте – мы побывали везде, где задумали, но из-за недостатка времени пострадало качество фотографий и их разнообразие. В этом рассказе совсем нет ночных и вечерних фото. Спешка привела к некоторому ухудшению и дневных фотографий. Зачастую там, где нужно было поставить штатив, не столько ради выдержки, сколько ради обдумывания концепции фото, мы снимали с рук и упускали красивый вид, за которым, стоило-то всего повернуть голову. Одометр в конце отпуска показывал, что арендный автомобиль «стал старше» на 1300 км. Сейчас думаем, может, стоило сократить количество километров ради качества? Скорее всего, в следующий раз так и поступим, а пока приступаем к очеркам.
Лоро-Парк
Итак – Лоро-Парк. Как здорово, в рифму получилось! Начать очерки хочется именно с него. Почему? Да потому что на острове нельзя проехать и пяти километров, не увидев рекламы этого места. Она висит повсюду: на зданиях, вдоль трасс, на многих рейсовых и туристических автобусах и даже на мусорных ящиках. Да что там автобусы, взяв машину в прокате, мы обнаружили наклейку логотипа Лоро-Парка на заднем стекле (это, кстати, сэкономило нам один евро на платной стоянке парка, мелочь, а приятно). Возьмем на себя смелость утверждать, что эта достопримечательность самая посещаемая на острове. Всего же, с момента открытия парка в 1972 году его посетило более 40 миллионов человек. Что же он представляет собой? Это зоологический парк, в котором также проходят шоу дрессированных морских животных. Сразу лирическое отступление. Что нас поразило больше всего не только в этом парке, но и в других похожих местах. Как это островитяне умудряются поместить такое количество животных, растений и шоу на малюсеньком пространстве. Посетив парк, впоследствии мы попытался найти его на карте в Google и не смогли сделать это сразу. После, набрав его адрес в поиске, с удивлением убедились, что парк, в котором мы провёли больше чем полдня, расположен на территории 300 на 400 метров. Всего-то двенадцать гектар! Но сколько там всего?!
Ну, обо всем по порядку. Лоро-Парк по счастливой случайности расположился в том же городе, где мы жили. Город этот называется Пуэрто де ла Круз и находится на севере острова. Если вы едете из другого города, то тогда с трассы TF-5 съезжаете на любой выезд с 35-го по 38-ой, а далее найти парк очень легко, достаточно следовать встречающимся на каждом шагу указателям, тем же, кто хочет добраться до самого входа по навигатору, даю точные координаты – 28.409701, -16.565280. Около входа в парк имеется платная стоянка, стоимость что-то около 3 евро, но как мы уже сказали выше, обладая счастливой наклейкой-скидкой на заднем стекле, заплатили всего два.
Билет для взрослых стоит 33 евро, детский 22 евро. Сначала кажется, что это много, но поверьте, по выходу из парка мы поняли, что таких развлечений в своём родном городе не найдем и за две сотни. Заплатив за билеты и пройдя турникет, попадаем к группе прудов с водопадом и массой очень красивых рыбок
С утра, а мы приехали в парк к открытию, место не очень шумное и позволяет любоваться на калейдоскоп из сотен рыб и думать о чём-то своём. Но так как толпы туристов были уже на подходе, мы от водоемов прошли к «Планете пингвинов». Да, именно так называется самый большой в мире (по утверждению путеводителя) пингвинариум. В нем живут 250 пингвинов различных пород. Это громадное круглое сооружение, где созданы условия, аналогичные антарктическим. Океанская вода, лёд, скалы, температура около ноля и генератор, который вырабатывает 12 тонн снега в день. От посетителей этот мирок отгораживает толстое стекло, вокруг которого движется траволатор. Мы сделали пару фото, правда через стекло, так что заранее извините за качество.
Покидаем флегматичных и неуклюжих на суше пингвинов и идём дальше. Рискнем взять на себя смелость предположить, что большинство посетителей парка ходят сюда, в первую очередь, на шоу морских животных. Нет, все остальное тоже на высоком уровне, но жемчужиной парка являются именно эти три представления. Ну, обо всём по порядку. Напротив пингвинария, в чаще деревьев, расположился небольшой амфитеатр с бассейном посередине.
Выступают на этой арене четыре морских льва. Как нам показалось, это один самец и три самки. Больно уж размер у них отличаются. Выступают так, что даже у взрослого человека это вызывает восторг, что уж говорить о детях! Не чураются «львятки» и общения со зрителями.
Животные очень артистичны, как, в общем, и их дрессировщики.
Итак, первое представление кончилось, морские львы помахали на прощание ластами и ушли отдыхать до следующего выхода (а бедные «артисты» появляются на публике пять раз в день!!!). Мы же отправились на следующее шоу. В Лоро-Парке их время продумано так, чтобы посетитель за полдня успел полюбоваться на все три. Времени между ними хватает, чтобы немного побродить по парку и пойти занимать хорошие места на следующее. А следующее это пятёрка великолепных дельфинов, выступающих в самом большом дельфинарии Европы.
Все известна дружелюбность дрессированных дельфинов, хотя признаемся честно, вблизи их зубастая пасть не внушает доверия. Но тройке их тренеров чужды наши опасения и взаимопонимание они находят полное,
что вызывает яркие эмоции 1800 зрителей.
Бывая раньше в дельфинариях, мы видели многие номера, похожие на демонстрируемые в Лоро-Парке, но чтобы на дельфине катались, как на доске виндсерфинга, то такое еще не приходилось наблюдать.
Покидаем дружелюбных дельфинов и идем к их родственникам в самый большой амфитеатр, вмещающий 3000 зрителей. Бассейн подстать амфитеатру, что не удивительно, ведь нас ждёт шоу самых больших дельфинов на земле – косаток. Как приручаются косатки ума, не приложем, ведь это очень свирепые хищники. Причем, их основная добыча находится в двух бассейнах по соседству. А вот на человека нападают редко, хотя был случай, и именно в этом месте. С тех пор дрессировщики во время представления не заходят в воду. Артистичные львы, динамичные дельфины очень впечатляют, но когда резвятся в воде такие туши – особенно потрясает.
Поблагодарим косаток за представление и прогуляемся по дорожкам парка. Испанцы, на Тенерифе, практически из любой достопримечательности на свежем воздухе делают ботанический сад. Благо климат позволяет. Лоро-Парк не исключение. И не просто не исключение, а одно из ярких подтверждений этого. Здесь и лужайки, и дикие джунгли, и пустынные кактусы, и множество водоемов с разнообразной флорой.
Идём дальше. Вы поклонник фотоохоты на пернатых? У вас длинный белый объектив, монопод, маскировка? Оставьте всё это за пределами Лоро-Парка, вам это не понадобиться. Войдя в громадное пространство, где натянута поверх деревьев сетка, попадаешь в сад, наполненный разнообразными птицами, до которых, при определенном терпении можно дотронуться рукой. Причём не надо снимать снизу-вверх, деревянные лестницы приведут вас под самый купол, и вы окажитесь на одном уровне с птицами. Больше всего здесь попугаев. Вообще, надо сказать, что Loro Parque с испанского так и переводится – парк попугаев. И здешняя коллекция птиц одна из самых больших в мире.
Ну, давайте дальше, от птиц к млекопитающим. В Лоро-Парке есть семейка сурикатов. За ними очень забавно наблюдать. Пока один стоит «на стрёме», внимательно поглядывая по сторонам, остальные заняты хозяйственными работами. Причём родители не отпускают далеко малышей. Жаль только всё это происходит за стеклом, которое добавляет блики в фотографии.
Большое количество посетителей собирается возле вольеров с человекообразными обезьянами. Всё-таки родственники :)
Что же еще есть в Лоро-Парке, но что за недостатком времени и технической возможности не удалось запечатлеть в приемлемом качестве? Да много чего. Есть шимпанзе, черепахи, аллигаторы, великолепная семейка ягуаров, один из которых чёрный, семейка тигров, один их которых белый, громадное количество разнообразных птиц и очень красивый океанариум, как и положено с галереей над головой и громадными акулами. Уже почти на выходе ма сфотографировали розовых фламинго.
Мы провели в парке около шести часов и получили громадное впечатление от увиденного. Что сказать, из достопримечательностей Тенерифе эта – Highly Recommended!
Путь к «пляжам» Бенихо
Как мы уже говорили выше, рукотворные парки острова оставляют большое впечатление у посетителей. Тщательно продуманные, при своих небольших размерах они не дают скучать гостям, на каждом шаге открывая все новые и новые подробности флоры и фауны. Но ведь не только этим славен Тенерифе. Не только парки и пляжи привлекают сюда миллионы туристов круглый год. Многие приезжают сюда увидеть и побродить по различным природным уголкам этого «континента в миниатюре». Именно так за поразительное разнообразие климатических зон на небольшой площади называют остров путеводители. Не остались и мы в стороне от этого веяния и самую первую поездку по острову (не считая перемещения в день прилёта из аэропорта Тенерифе-Южный в город Пуэрто де ла Круз, где находился наш отель) мы предприняли к крохотной деревушке Бенихо, расположенной на северо-востоке острова (координаты для GPS 28,576890, -16,184380). Располагается она там, где скалы гор Анаги, с высоты почти 200 метров, обрываются в воды Атлантического океана. Ниже, немного информации об этом месте из путеводителя:
Горы Анага, Реликтовые леса (Anaga, Bosque de las Mercedes) – природный парк Анага на северо-востоке Тенерифе является самой старой геологической зоной острова. Горный массив Анага высотою более 1000 метров отличается крутыми обрывами, острыми гребнями и глубокими ущельями. Южные склоны гор более сухие, а северные – влажные из-за скопления облаков, образуемых Атлантическим пассатом. Северные склоны покрыты густыми реликтовыми лесами, где встречаются гигантские папоротники и множество эндемических растений. По основному хребту проложено шоссе Carretera Alta de Anaga, от которого ответвляются дороги в затерянные в горах деревушки. Воздух здесь необычайно чист и пропитан пряными ароматами папоротника, можжевельника и лавра. Реликтовый лавровый лес Bosque de las Mercedes, растущий в горах Анага, является современником динозавров. Этот доисторический лес, 20 млн. лет назад покрывавший всю южную часть Европы, исчез вместе с динозаврами с наступлением ледникового периода. Однако, благодаря устойчивому климату и выгодному географическому положению, Канары – это единственное место на планете, где сохранились лавровые леса. Здесь сохранилось около 20 видов реликтовых деревьев, и прогулка по «лесу юрского периода» оставит неизгладимое впечатление.
Очень жаль, что мы не побродили по этим лесам. Здесь для туристов множество несложных пешеходных маршрутов с красивейшими видами. Мы ненадолго остановились и сделали несколько фото на входе в реликтовый лес.
Впоследствии, познакомившись недалеко от этого места с соотечественниками (Андрей и Ольга, если читаете эти строки, передаю вам привет, спасибо большое за советы), мы выяснили, что именно в прогулках по пешеходным маршрутам многие проводят отпуск на Тенерифе. И именно за этим едут сюда. Мы же проехали эти леса транзитом, торопясь к «пляжу» в Бенихо. Торопясь, конечно, громко сказано. Дорога, начиная от города Сан Кристобаль де ла Лагуна, горная и узкая. Дорожное полотно очень влажное. Скорость на ней набирать опасно. Часто встречаются такие вот повороты на 270 градусов.
Подсказывал нам дорогу в этой поездке навигатор GARMIN с картой City Navigator NT Europe 2011, в котором именно на Тенерифе проснулся дух бунтарства и жажды открытий в путешествиях. Он отлично отработал в континентальной Испании, очень хорошо в прибрежной Турции, которую, судя по описанию программы, не должен был знать совсем. Но на Тенерифе его как подменили. Часто он хотел направить нас по неизведанным тропам, хотя рядом было скоростное бесплатное шоссе. Пытался срезать углы по дорогам, на которых автомобиль просто не проезжал по ширине. В общем, повел себя очень своеобразно, отняв у нас некоторое время. Да, об автомобиле мы не сказали. Мы заказали его у прокатчика AVIS еще в Москве и получили в аэропорту Тенерифе. Это Skoda Yeti с семиступенчатой коробкой DSG. Судя по стрекотанию её двигателя и небольшой тяги на горных серпантинах, он был очень небольшого объема. По впечатлению, ну никак не больше полутора литров. Но гонять на Тенерифе негде, и он отлично нам сослужил свою службу, проехав за десять дней около 1200 километров.
Возвращаемся к путешествию в Бенихо. Иногда, за одним из бесчисленных поворотов серпантина, на дороге появляются места для отдыха, совмещенные со смотровыми площадками. С них открываются отличные вид на город Сан Кристобаль де ла Лагуна:
Наконец мы поднялись на перевал, от которого дорога шла уже под уклон к океану.
Еще минут тридцать пути и въезжая в маленькую деревушку Бенихо, мы отчётливо услышали шум волн, разбивающихся о скалы горного массива Анаги. В этот ранний час здесь было безлюдно. Наверное, за этим шумом, солёным ветром и одиночеством приезжают сюда немногочисленные туристы. Мы перекусили в кафе, откуда открывается прекрасный вид на Атлантический океан, и потом ненадолго спустились по обрыву к нему. Пробыв еще какое-то время в этом суровом, но очень притягательном месте, мы отправились домой.
Парк бабочек в Икод де лос Винос
Мы всё еще на севере острова. Да, здесь суровый, в отличие от юга острова, океан с громадными волнами и частые утренние туманы. Но, несмотря на всё это, здесь есть что посмотреть. Ну, например, Парк бабочек в городе Икод де лос Винос. Собрались мы туда в один из «разгрузочных» дней нашего отдыха, седьмого января, на Рождество. В этот день мы решили далеко от дома не ездить и в первой половине дня немного побродили по окрестностям родного Пуэрто де ла Круз, в местечке Пунта Брава. Соотечественники, с которыми познакомились незадолго до этого, советовали посетить именно в это место, для поиска красивой фотонатуры. И знаете, не обманули. В этих узких, бедных улочках что-то есть неуловимое. Что-то есть и в домах, ежедневно борющихся с клокочущим, серым океаном.
Чуть поодаль, словно в противовес этой серости и туману, теснясь друг к другу, расположилось множество разноцветных домов.
А если выйти на восточную окраину этого местечка, открывается вид на Пуэрто-де-ла-Круз с маленького пляжа, где мы в первый раз в жизни увидели чёрный вулканический песок. В этот ранний час на пляже был один человек, который бодро зашёл и стал плавать в этих неспокойных водах.
Наверное, последние фотографии мало напоминают «рай на земле», «острова вечной весны» или другие пафосные термины, упоминаемые в туристических путеводителях. Но из песни слов не выкинешь, как говорит известная пословица. Действительно север (а, положа руку на сердце, и юг острова тоже) мало подходят для пляжного отдыха. Есть месту и лучше и ближе от России.
Садимся в автомобиль и отправляемся в город Икод де лос Винос. Из нашего города путь короткий, что-то около 30 километров. Привычное туманное утро. Но разве это может стать помехой для фотографии? Тем более если это автопортрет. Наоборот, облака выступают как громадный софт-бокс, смягчая тени. Останавливаем машину в живописном месте, достаём штатив (ведь надо же его когда-то достать, что зря он летел с нами пять тысяч километров). Остаётся добавить чуть-чуть света вспышки, и получаем автопортрет на память.
Ну вот, наконец, мы у цели нашего путешествия. Поставив машину на подземную платную стоянку, отправляемся к первой достопримечательности этого города. Это старинное драконовое дерево (GPS координаты 28.366590, -16.722180).
Драконово дерево (Dracaena draco) – это огромная драцена, ближайший родственник своей комнатной тезки. Оно отличается очень медленным ростом, а некогда простой ствол со временем начинает разветвляться. Путеводители и реклама утверждают, что дереву 3000 лет. Более сдержанные научные оценки называют возраст 2500 лет. И хоть разница в определении возраста велика, все равно впечатляет. Ведь когда первые листочки этого дерева увидели солнце, гремели греко-персидские войны. Приблизительно в одно время с деревом родились Перикл, Софокл и Сократ. Создавались и уходили в небытие города и империи, исчезали народы, а оно ежедневно встречало и провожало солнце, оставаясь символом хранения времени. Полюбовавшись старожилом, мы отправились к расположенному неподалёку парку бабочек (GPS координаты 28.367210, -16.722210).
На самом деле, это не просто парк, а научно-исследовательский центр, деятельность которого посвящена изучению чешуекрылых насекомых. Купив билет стоимостью 8,5 евро на человека, мы зашли внутрь и попали в сооружение, напоминающее большую теплицу.
Внутри тепло и влажно. Температура поддерживается около +29 градусов, а влажность 80%. Немного душновато, но ведь такие условия пребывания компенсируются возможностью наблюдать большое количество бабочек со всего света. Жизнь их неразрывно связана с уникальной флорой, которая тоже импортирована из мест их обитания. Посереди парка есть небольшой прудик, где живут разноцветные рыбки и черепахи. В общем, всё организовано по-испански, очень добротно и компактно. Кстати, внизу есть кондиционированный подземный этаж, куда можно спуститься, чтобы передохнуть от влажности, почитать о бабочках на плакатах и даже посмотреть о них фильм. В парке, в общей сложности сотня видов со всего земного шара. Правда одновременно все виды не «экспонируются», и зависит это от времени года и календаря размножения этих насекомых. Съёмка бабочек, это по сути макросъёмка, для которой зачастую дорогая фототехника не нужна. Это доказала моя жена Наталья, сфотографировав своим карманным фотоаппаратом Panasonic Lumix LХ-3, не хуже, чем я на полнокадровый зеркальный 5D Mark II с объективом 24-105L. Одной аппаратурой здесь дело не решается, нужны усидчивость, терпение и осторожность.
В парке можно наблюдать не только финальную часть жизни бабочек, но и тот период, когда они еще гусеницы и даже тот, когда они куколки, а если очень повезёт, то и момент рождения.
Очень не хотелось уходить из этого места, но время приближалось к обеду. Кстати, если выйти из парка бабочек налево, и пройти буквально 100 метров будет прелестный ресторан с отличной кухней. Там мы очень вкусно пообедали и отправились отмечать Рождество домой.
Вулкан Тейде
На нём стоит побывать, дорогие читатели! И даже если вы очень не любите вулканы, воспользуйтесь методом Эмиля Золя, который ненавидел Эйфелеву башню, но регулярно обедал в ней, так как это было единственное место, с которого она была не видна. А Тейде виден практически со всего острова. Возвышаясь на 3718 метров над уровнем моря, он стал его визитной карточкой. Местность же вокруг вулкана – это национальный парк. Вот что говорится о нём в справочнике национальных парков Испании.
На острове Тенерифе расположена самая известная природоохранная зона архипелага - Национальный парк Тейде (Каньядас дель Тейде), охватывающий 135 кв. км склонов вокруг одноименного вулкана и гигантской (25 на 15 км) кальдеры Каньядас. Большой перепад высот, мягкий климат, плодородные вулканические почвы и длительная изоляция от материка позволили сформироваться здесь уникальным природным комплексам, обладающим к тому же ярко выраженной зональностью. Одних только растений, не встречающихся более нигде в мире, здесь 57 видов! А всего здесь насчитывается 169 видов цветковых, причем даже те из них, что относятся к широкораспространенным видам, часто совершенно не похожи на своих родственников с материка. В парке ярко прослеживаются следы геологических процессов, определяющих эволюцию океанских островов, что в совокупности с удивительной природой позволили ЮНЕСКО включить Каньядас дель Тейде в 2007 году в Список Всемирного наследия человечества. Здесь проложено 76 км пешеходных троп, хорошая автомобильная дорога со множеством смотровых площадок, а на вершину Тейде можно подняться по канатной дороге.
Добраться до Национального парка и вулкана можно разными способами. Можно воспользоваться экскурсиями, которые можно купить как в отеле, так и в многочисленных туристических агентствах. Можно доехать на рейсовых автобусах (маршруты 342 и 348) до подъёмника, а можно как мы, воспользоваться автомобилем, так, как только этот способ позволит вам насладиться видами вулкана и парка с разных дорог. А дорог таких на вулкан четыре. Забегая вперёд, скажу, что в разные дни, мы воспользовались тремя из них. Расскажу сначала о дорогах, а потом уже о вулкане.
Если вы живёте на севере (а мы жили именно на севере острова) следует воспользоваться дорогой TF-21, которая идет через красивейшую долину Оротава. Позволю себе еще раз привести фотографию из первой части статьи, где видна западная часть этой долины.
Свою известность долина получила благодаря учёному и естествоиспытателю Александру фон Гумбольдту, который остановился здесь на неделю в преддверии своей длительной поездки в Южную Америку. Гумбольдт совершил экспедицию из города Санта Крус де Тенерифе вдоль верхней части Оротавы к пику Тейде. В своих мемуарах Гумбольдт признался, что нигде не видел такой гармонии скал и растительности, а также такого простора и природного разнообразия, как в долине Оротава. Конечно, в наши дни, когда активная хозяйственная деятельность человека изменила долину, она уже не та, что предстала в начале XIX века Гумбольдту, но, поверьте, всё равно её виды впечатляют. Двигаясь по дороге TF-21 к вулкану, стоит остановиться возле одного интересного места. Называется оно «Каменная роза Тейде» (GPS координаты 28.340680, -16.524430).
Это нерукотворная «роза» - результат геологических процессов. Остывая после очередного извержения вулкана, лава начинает кристаллизоваться. Очень часто образуются ничем не примечательные валуны, реже – растрескивающиеся шары, а еще реже - шестиугольные призмы. И уж совсем редко, когда эти призмы имеют радиальный тип, как в наблюдаемом нами случае. Практически все туристы останавливаются здесь и фотографируют на память этот «цветочек», размером семь на три метра.
Вполне может случиться, что турист, посещающий Тейде, живет на востоке острова, в столице, Санта Круз де Тенерифе или городке Канделария. Тогда ему следуют воспользоваться не менее живописной дорогой TF-24. Начинаясь от города Сан-Кристобаль, дорога на высоте около 2000 метров при въезде в кальдеру вулкана смыкается уже с вышеописанной TF-21. С дороги открываются не менее замечательные виды, чем с её северной соседки. На первом фото виден сосед Тенерифе, остров Гран Канария, который расположился в 60 км на юго-восток от него.
Также на этой дороге есть одна интересная достопримечательность, которая называется в просторечии «Пирог Тейде» (GPS координаты 28.333890, -16.489690). В одном из поворотов дорога проходит сквозь скалы, обнажая различные геологические слои, с виду напоминающие пирог. Не знаю, как подробнее описать – смотрите сами.
Еще по этой дороге встречаются смешанные леса (GPS координаты 28.391620, -16.440690). Ну, что может быть интересного в смешанных лесах, спросите вы? Такие ведь у каждого под боком. Наверное, но мы впервые в жизни увидели смешанный лес сосен и эвкалиптов. Может и для кого обыденно, а для нас в диковинку. Очень легко дышится смесью запахов хвои и эвкалипта, когда шагаешь по толстому ковру сосновых иголок. Ветер шумит в кронах, благодать.
Жаль долго побродить там не удалось, так как плакаты вдоль дороги призывают не оставлять ценные вещи в машине во избежание кражи. А на месте, где мы припарковали машину, были видны осколки разбитого бокового стекла.
Ну и, наверное, надо рассказать еще об одной достопримечательности, встретившейся нам на этой дороге. Это трактир, координаты которого я забыл записать. Трактир нам попался на дороге уже во второй половине дня, когда наши желудки активно напоминали нам об обеде. Трактир пришёлся как раз кстати. Едва зайдя в него, мы повстречали его добродушного хозяина, с виду напоминавшего флибустьера из книг Рафаэля Сабатини. К его интересному внешнему виду добавлялся один значимый недостаток – он вообще отказался понимать мой скудный английский, а на испанский разговорник (с картинками!!!) смотрел, как я бы посмотрел на японскую газету. Ну, вы, наверное, знаете, как разговаривают испанцы. В темпе около 200% от среднестатистической скорости речи они произносят несколько фраз, смотря на вашу реакцию. И не дай вам бог утвердительно кивнуть головой. Тогда они мгновенно переходят на вторую, третью и четвёртую «передачу», искренне удивляясь как можно не понимать их язык. Немного подустав от этого общения, я невольно взмахнул руками (знаете, как рыбаки, когда показывают размер пойманной маленькой рыбки) и произнес по-испански «карне», что означает мясо, и, о чудо, я увидел в его глазах ясное понимание нашей проблемы. Этот взгляд будто говорил: «Ну что же вы пудрите мне мозги битый час, так бы сразу и сказали». С видом человека, прекрасно знающего, что ему делать, он удалился. За стенкой кафе я явно услышал какие-то глухие звуки и шум зажигающегося огня. Через несколько минут появился «фирменный» канарский картофель в мундире, салаты, соусы, и ещё через пятнадцать минут, хозяин самолично, не доверяя официантам, вынес… блюдо диаметром, наверное, сантиметров семьдесят, на котором дымился, кусок телятины на кости, весом под два-три килограмма. Я поднял глаза на хозяина, на чисто русском спросил мне ли это? И из всей его последующий тирады на испанском языке и жестикуляций, я отчётливо понял, что сказал он следующее: «Очень рад видеть нас в его заведении, это его лучшее блюдо и он никак не мог, такому большому мужчине как я, предложить кусок меньше». А я и не отказался. «Большому куску рот рад» - говорит русская пословица. В течение последующих минут сорока, мы с женой съели, ну максимум, четвёртую часть предложенного блюда. И кстати заплатили мы за весь обед очень немного – что-то около 45 евро. Ну, раз уж речь зашла о еде, предлагаю вашему вниманию короткую врезку о канарской кухне, которую написала моя жена Наталья.
Путешествуя по разным странам, каждый из нас отмечает что-то новое и необычное для себя в архитектуре, в традициях и культуре местных жителей. А получить полное представление о стране, о местечке, где вы находитесь невозможно, не отведав местных национальных блюд. Поэтому любители вкусно покушать и получить новые вкусовые ощущения стараются совместить, приятное с полезным! И мы не являемся исключением!
Ресторанов, на Тенерифе, где можно вкусно и с удовольствием покушать, достаточно много. Причем, хотелось бы отметить, что цены в них примерно одинаковые, будь то ресторан напротив достопримечательности или ресторан на трассе. Все рестораны Тенерифе, в которых мы побывали, как впрочем, и во всей Испании отличаются своим колоритным внутренним убранством. На окнах кружевные занавески и герань, клетки с попугаями или канарейками, массивные деревянные столы и стулья, старинные сундуки, затейливые люстры, прялки, между столов стеллажи с пыльными бутылками вина - попадаешь в совершенно незабываемую атмосферу, только проезжающие мимо машины, посуда и другие современные мелочи постоянно возвращают тебя в реальность.
Но вернемся к канарской национальной кухне. На мой взгляд, меню в ресторанах разнообразное, блюда из свинины, говядины, кролика и овощей, но впечатлили и остались в памяти всего несколько, и, вы не поверите, одно из них – это картошка в мундире! Картофель в мундире по-канарски «папас арругадас» (Papas arrugadas), что в переводе с Испанского означает «сморщенная картошка», представляет собой картофель, сваренный в мундире в соленой воде. Из-за дефицита пресной воды в древние времена на Канарах его варили в морской воде. После выкипания воды на вареном картофеле остается слой соли иногда картофель подсушивают в духовке до образования белой соляной корочки. Для приготовления картофеля по-канарски используется только молодой картофель особого сорта – клубни внутри имеют насыщенный желтоватый цвет. Едят такую картошку с кожурой и подают ее как гарнир к мясным или рыбным блюдам, или как закуску с различными соусами. А канарские соусы – это второе незабываемое открытие кулинарного путешествия по Тенерифе. Оригинальные канарские соусы бывают двух видов: красный мохо рохо (mojo rojo) и зеленый мохо берде (mojo verde). Их делают на основе оливкового масла и винного уксуса или белого вина. Острый красный - с добавлением перца; более мягкий зеленый - с кинзой. Мохо подается в маленьких плошках и обязательно с хлебом. Без них не обходится не одна трапеза! Пока вы ожидаете горячее, можно утолить голод кусочком хрустящего хлеба, смоченным в соусе Мохо! Поверьте, вкус незабываемый! В каждом ресторане соус отличался по консистенции и совсем немного по вкусу, где-то более острый или чесночный! Небольшие баночки с соусом Мохо, как по отдельности, так в наборах с добавлением разных специй, обязательно присутствуют во всех сувенирных лавках.
Ну, хватит о еде, возвращаемся к дорогам к вулкану Тейде. Существует большая вероятность, что турист живёт в той части острова Тенерифе, где практически всегда солнечно и не надо ждать десяти утра, как на севере, когда солнце показывается из-за гор. Где небольшие волны и разогретый песок круглогодично создают хорошие условия для купания. Да, это всеми любимый юг острова и густонаселенные туристами Лас Америкас, Лос Кристианос. Тогда вам, минуя несколько промежуточных дорог, нужно будет воспользоваться старой доброй TF-21, но уже её южной частью. Дорога с юга острова по-своему красива. Начинается она в засушливой, пыльной местности,
но постепенно с каждым витком серпантина, поднимаясь к высотам 1000-1500 метров над уровнем моря, уже радует взгляд путешественника сосновыми лесами.
Сосны здесь встречаются громадные, особенно эта – королева сосен (GPS координаты 28.165110, -16.636810).
Путеводители утверждают, что ей тысяча лет. Не знаю, но ведь «не соврёшь – красиво не расскажешь». Тысяча не тысяча, но сосна громадная. Заходя под её крону и дотрагиваясь до ствола (длина его окружности 9 метров 21 сантиметр!!!) чувствуешь себя мелкой букашкой. Но почему-то мелкой букашкой в безопасности. Покидать это место совсем не хочется, находясь под защитой этих мощных сосновых лап. На фото сверху, наверное, вряд ли передаётся эта мощь. Снимал широкоугольным объективом, пытаясь поместить все дерево в кадр. Может фотография ниже даст более полное представление о стволе этой сосны-королевы.
Есть на южном склоне вулкана и отличное место для пикников (GPS координаты 28.191550,-16.665480). Я остановился неподалеку, и было решил поподробнее разведать местность, но вдруг увидел большую русскую компанию (человек двадцать) шумно, что-то отмечавшую с шашлыками и горячительными напитками. Некоторые замахали мне руками, призывая присоединиться, но что-то мне не захотелось, и я развернулся и пошёл к машине. Природа, красота вокруг, а тут «опять двадцать пять» понимаешь :) Едем дальше, еще пара крутых виражей с очень красивыми пейзажами вокруг
и выскакиваем на кальдеру вулкана. Второй раз пишу этот термин. Если кто не знает, что он означает, то вот информация из Википедии.
Кальде́ра (исп. caldera — котёл) — циркообразная впадина с крутыми стенками и более или менее ровным дном, образовавшаяся вследствие провала вершины вулкана и в некоторых случаях прилегающей к нему местности. От кратера кальдера отличается происхождением и большими размерами (в поперечнике до 10—15 км и больше).
Внутри кальдеры диаметром в среднем 16 километров все по-другому. Днём – Марс, вечером и ночью Луна. Ах, как жаль, что не удалось мне сделать вечерних и ночных снимков этой местности. Говорят, незабываемое зрелище. Придётся нам довольствоваться дневными.
Ну вот, мы и у подъёмника на вершину Тейде. Как опытные туристы, мы приехали к открытию и постояли в очереди всего одну минуту. Забегая вперёд, скажу, когда спускались, очередь была как в фирменный магазин за джинсами в доперестроечные времена. Человек триста, не меньше. Подходим к кассе. Билет стоит 25 евро (туда-обратно). Красными буквами, на кассе напротив глаз, написано, что температура на вершине -2 градуса по Цельсию. И вот здесь российские туристы оказались наиболее подготовленными. В январе в России холодно, и зимняя одежда как раз подошла к погодным условиям на вершине вулкана. В среднем, каждые десять минут вагончики канатной дороги доставляют около 40 человек вверх-вниз.
Сразу хочется предупредить людей со слабым вестибулярным аппаратом или легочными заболеваниями, что такой подъём для изнеженного офисного служащего не всегда безвреден. Всё-таки за время, меньшее, чем десять минут, фуникулёр поднимает вас с высоты 2100 до 3600 метров. А наверху нет асфальтированных дорожек. Видел на вершине множество людей, держащихся за скалы и с тяжелой отдышкой, старающихся преодолеть очередную ступеньку, ведущую к красивым видам. А виды и в самом деле красивые.
С вулкана можно увидеть все окружающие Тенерифе острова, и говорят, если очень приглядеться, при хорошем зрении и Африку, в районе Западной Сахары. Не знаю. Моя попытка увидеть берега Африки, как и полтора года назад в Марокко увидеть Канарские острова, потерпела неудачу. Наверное, зрение слабое, хотя известную морскую формулу D =2,08 * √ h (где, h - высота наблюдателя в метрах, а D – «дальность взгляда» в морских милях) никто не отменял, и увидеть берег Африки с этой высоты теоретически невозможно. Простой расчет показывает, что с вершины вулкана можно «смотреть» на 235 километров, а Африка, по самому короткому пути, находится на расстоянии 315 километров.
Обойдя вершину вулкана (3718 метров),
на которую можно подняться только по специальному пропуску с южной стороны, можно увидеть еще два соседних острова. Это Гомера и Иерро. Последний на фото еле виден в дымке. Впоследствии на остров Гомера мы не попали из-за нехватки времени, хотя и планировали, а вот Иерро и местность вокруг него были просто закрыты из-за начавшегося подводного извержения вулкана вблизи острова.
Походив с часок другой по вершине, мы обнаружили, что наши лица немного загорели, и, чтобы они не сгорели совсем, мы начали собираться вниз. На спуск фуникулера вниз уже была очередь, и стоять пришлось минут двадцать. Наконец мы загрузились и поехали вниз. До свиданья, Тейде.
Не рассказал я о еще одной дороге, западной - TF-38. Не рассказал, потому что на ней не был. Вернее был, на маленьком кусочке в месте, где она смыкается с дорогой TF-21, которая идет с юга острова. Место мне это запомнилось, прежде всего, нашими туристами. Стоим на развилке, фотографируем красивые пейзажи. Останавливаются две машины, из них вываливается шумная толпа взрослых. Один из них, жуя и плюя на ходу тыквенные семечки, (где взял-то?! небось, с собой привез!) долго и нудно расспрашивал меня, где он находится и куда ему дальше ехать, чтобы попасть на вулкан. Я показал ему дорогу. Причем он не переставал плевать семечки, пока разговаривал со мной. Культура. Господа, вы же в национальном парке, зачем вести себя так по-свински. Пакетик что ли из газетки трудно свернуть. Дальше больше, на стоянке перед вулканом, где паркуются туристы и отправляются к канатной дороге, мы увидели машину, с опущенными стёклами, в которой никого не было. Ну что в этом удивительного скажете вы? Да только то, что из всех его динамиков не полную мощь нёсся «джентльменский набор» типа «Владимирского централа», репертуара группы Лесоповал и т.д. Да, наши ребята, заскучать не дадут. Скорее всего, эта та компания, которая на вершине громко и часто орала что, мол, город Нижний Тагил самый крутой город на земле. Не бывал, в этом городе, но доверяя ребятам, готов в это поверить. «Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» говаривал классик. Написали бы лучше на ватмане эту фразу и стояли бы молча на вершине вулкана в пикете, держа плакатик. Стыдно за вас, чуть не написал, «господа»!
Что же сказать в заключение рассказа о Тейде? Да, наверное, только опять пожалеть, что мы не увидели эти ландшафты вечером или ночью. Я думаю, вам повезёт больше. На наш взгляд фототуристу, вулкану нужно посветить три полных дня. Должно хватить.
На запад! Скалы, океан и киты
Очень быстро шли дни нашего отдыха на Тенерифе. Прав был старик Эйнштейн, который выдвинул теорию, что время в отпуске сжимается :) Но мы тоже на месте не сидели. Всё меньше и меньше белых пятен на карте. И вот в один из дней мы решили посетить запад острова. Правда, в этот раз наш отъезд немного задержался. И вот по какой причине. Обычно я ставил машину прямо возле отеля. Забыли упомянуть, что жили мы в Sol Parque San Antonio 4*
Уютный малоэтажный зелёный отель с домашними утками и громадными котами. И вот напротив этого отеля, в тени густых разнообразных деревьев, практически всегда была свободно пара парковочных мест. Деревья, как оказалось, не совсем обычные. Именно в тот день, когда мы решили поехать на запад острова, мы нашли свою Skod’у Yeti всю в прозрачной смоле от деревьев. Почему вчера смолы не было, а сегодня появилась, мы так и не поняли. Не без труда открыв двери, мы поехали на ближайшую заправку, где я тщательно вымыл машину на ручной мойке, потратив на это лишних полчаса.
Первым промежуточным пунктом нашего путешествия в тот день должен был стать порт в городке Акантиладо де Лос Гигантес. Дорога длинною 59 км не представлялась особо трудной. Конечно, она идёт не по равнине (средняя высота около 1000 метров над уровнем моря), но и по сравнению с дорогой на Маску (о которой расскажу чуть позже) просто идеальное шоссе. Выехали мы рано и преодолели путь к Лос-Гигантес где-то за полтора часа. Название города происходит от громадных, гигантских, в полном смысле этого слова, скал, расположенных рядом. Вот что говорит о них путеводитель.
Гигантские отвесные скалы в западной части Тенерифе пугали еще аборигенов-гуанчей, которые называли их «адскими стенами». Сложенные из темного базальта, скалы действительно выглядят устрашающе. И, вместе с тем, величественно. Скалы Лос Гигантес (Los Gigantes) возвышаются на 300—600 м над океаном и лучше всего охватываются взглядом во время морской прогулки. У их подножия расположился небольшой курортный городок с таким же названием. А в городке есть порт, откуда отправляются кораблики смотреть скалы и китов с дельфинами.
Немного не доезжая до Лос Гигантес, мы нашли маленькое кафе, где попили чаю. С террасы кафе был виден океан. Какой же он здесь ласковый и тихий. И как же сильно он отличается от сурового с громадными волнами океана на севере острова.
Далее, проехав к порту, мы с большим удивлением обнаружили, что в этот ранний час можно было свободно припарковаться прямо на пирсе, в пяти метрах от корабликов и катеров. Побродив среди них, мы выбрали понравившийся катер для экскурсии, купили билеты (15 евро за человека) и так как до отправления оставалось полтора часа, пошли побродить по городку. Честно говоря, городок Лос Гигантес, расположенный на склоне гор к долгим пешим экскурсиям не располагает, особенно если на боку висит сумка с фотоаппаратурой. Поэтому оставшееся время мы провели в кафе около порта, попивая различные свежевыжатые соки. И вот мы грузимся на быстроходный катер и отправляемся на двухчасовую экскурсию, целью которой является поиск млекопитающих в естественной среде обитания и обзор скал Лос Гигантес. Битый час мы бороздили участок океана между нашим островом и соседним островом Гомера. Капитан и его подчинённые во все глаза смотрели в бинокли,
пока наконец один из них не прокричал, что увидел стаю китов-пилотов. Вот что говорит о них Википедия.
Гринда, или кит-пилот (G. melaena), обитает в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах приблизительно между 70° северной широты и 60° южной. Это сугубо стадное животное, встречается стадами до нескольких сотен особей. Этот крупный дельфин, до 7 метров длиной. Гринды совершают сезонные миграции: зимой они держатся в теплых водах Северной Атлантики, а летом большими стадами перемещаются к северу в погоне за кальмарами, которыми они питаются.
В следующие минут двадцать мы, иногда включая двигатели, следили за ними и пытались рассмотреть с разных сторон.
На этом «пятачке» между двумя островами множество катеров ищет встречи с китами. Их поведение напоминает грифов в саванне Африки, когда один увидевший, что другой стал снижаться, немедленно направляется к собрату. Так и у нас, как только мы снизили ход, наблюдая китов, минут через пять около нас был уже другой корабль.
Китов мы увидели, и так как времени остаётся мало, наш катер на полном ходу (по ощущениям километров семьдесят в час, не меньше) идёт к скалам Лос-Гигантес. Как утверждают путеводители это самые высокие скалы над морем в Испании, высота обрывов достигает 600 метров. Зрелище величественное.
Время двухчасовой экскурсии подходит к концу. Направляемся в порт города Лос-Гигантес. С океана хорошо видно, что сам городок каким-то чудом цепляется за скалы.
Швартуемся в порту, пересаживаемся в автомобиль. Куда теперь? Еще дальше на запад! Мы должны достичь самой западной точки Тенерифе – мыса Тено (GPS координаты 28.342020, -16.923072). Маршрут таков. Поднимается обратно в горы до города Сантьяго дель Тейде, затем сворачиваем на TF-436, мимо ущелья Маска, через перевал, в городе Буанависта дель Норте сворачиваем на TF-445 и доезжаем до мыса. Всего пути-то пятьдесят километров, а заняло у нас полдня. В городе Сантьяго дель Тейде мы нашли придорожный ресторанчик, где вкусно пообедали. Кафе это, настоящее название которого я забыл, в моих записях значится как «кафе-посошок». Почему так? Да потому что в традициях этого заведения, когда гости, пообедав, встают из-за стола, подносить «на посошок» две рюмки вкуснейшего рома. Говорю со слов своей жены, так как мне предстоял долгий путь по сложной трассе TF-436, и я не рискнул попробовать. Наверное, правильно, потому что дорога эта настолько живописна, настолько и трудна. Вот фото части этой дороги с одной из смотровых площадок.
На заднем плане виднеется остров Пальма до которого около 100 километров, а в центре кадра знаменитое ущелье Маска и одноимённая деревня (GPS координаты 28.303674, -16.836848). К сожалению, спуск вниз, к океану, по этому красивейшему ущелью в наши планы не входил. Говорят, там незабываемые пейзажи. Но ведь надо девять километров спускаться, потом, чтобы избежать обратного подъема, ехать на кораблике обратно в Лос Гигантес и потом еще на такси обратно до деревушки Маска. Заняло бы это пять-шесть часов, а их у нас не было. Сфотографировали против солнца верхнюю часть ущелья.
Едем еще дальше по серпантину, на самой высокой точке дороги на перевале въезжаем в облако и уже далее движемся вниз на северную часть острова. Разница заметна сразу. Во-первых, больше нет солнца, оно за горами. Во-вторых, температура падает на 5 градусов сразу. Еще днем я купался в Лос Гигантес, а здесь выйдя подышать, надел куртку. Доезжаем до TF-445 и поворачиваем налево. До мыса остаётся каких-то десять километров, часть из которых идёт через туннель. Перед туннелем на пяти языках, не включая русский (спасибо испанцы дорогие, нас тут пол-острова, а вы все никак по-нашему не выучитесь писать) написано, что, следуя по этой дороге, вы едете на свой страх и риск. Автоматически это подразумевает прекращение страховки на автомобиль на этом участке пути. Дорога, и правда, не ахти. Туннель не освещен, на дороге валяются громадные камни, упавшие с нависающих над дорогой скал, но в общем-то, ехать можно (я по таким дорогам в Черногории проехал полстраны и ничего, только камни были покрупнее, под кубометр). Места здесь необитаемые, очень ветрено, но почему-то сюда тянет немногочисленных туристов.
С мыса Тено есть возможность еще раз взглянуть на скалы Лос-Гигантес
Январское солнце все ближе и ближе склонялась к океану. Очень хотелось здесь встретить закат, но это означало бы, что мы поедем по плохой дороге в темноте, и мы не без сожаления сели в автомобиль и отправились домой, в Пуэрто де ла Круз.
Понемногу обо всем
В этой заключительной части о нашем путешествии на Тенерифе мы решили кратко изложить наши впечатления как о достопримечательностях острова, рассказ о которых не вошел в первые три части, а также обобщить и детализировать впечатления или просто заметки, по которым нет или мало иллюстративного материала в виде фотографий и видео, но которыми хотелось бы поделиться. Начну, пожалуй, с перелета.
Перелёт компанией IBERIA
Именно на эту авиакомпанию пал наш выбор. Причины чисто экономические. Покупали тур мы у оператора (чтобы не бегать самим с оформлением визы), и выбор был небольшой. Либо прямой перелёт из Москвы компанией TRANSAERO (около семи часов), либо перелёт компанией IBERIA с пересадкой в Мадриде, но дешевле. Разница по стоимости была внушительная – около 1000 евро. Да еще в памяти была свежа история, когда служащий аэропорта в Барселоне не хотел пускать меня на борт с фотосумкой, так как её вес превышал 5 кг, а именно такие странные, с моей точки зрения, ограничения устанавливает TRANSAERO. По совокупности факторов мы выбрали испанскую компанию. Наверное, если бы разница по деньгам была меньше, я бы сказал, что мы прогадали, так как впечатления от части перелёта у нас сформировались не очень хорошие.
И связано это, в первую очередь, с перелётом Москва-Мадрид на самолёте Airbus А-319 (5 часов 20 минут по факту). Такого тесного расположения кресел, как на этом самолёте, я не видел у самых бедных российских чартеров. Это просто ужас какой-то. В течение пяти с лишним часов ты сидишь, как в консервной банке. Я даже столик до конца не смог опустить, он упирался в меня. И как это контрастирует со следующим перелётом Мадрид-Тенерифе, на Airbus A-321 (2 часа 30 минут по факту), где можно было сесть в кресле, как угодно, с большой степенью свободы. У многих пассажиров, не первый раз летавших этой авиакомпанией в разных направлениях, сложилось устойчивое впечатление, что такой самолёт они ставят именно на «русское» направление. Хочется также пару слов сказать также о профсоюзном движении в самой Испании. Горячо поддерживаю испанцев в их желании жить лучше и свободно волеизъявляться, но я во время отдыха, практически каждый день знакомился с испанской прессой, пытаясь выяснить, на какое число намечена очередная забастовка авиадиспетчеров или пилотов компании IBERIA, а было их за время нашего краткого отдыха две. И, слава богу, что не в день прилёта или вылета. А одна попала на мой день рождения. В честь этого, я поднял две большие рюмки хереса в поддержку пилотов, что они очень удачно подгадали с днем.
Перемещение между двумя терминалами в Мадриде (4 и 4S) оказалось очень удобным. И хоть мы немного волновались по этому поводу, так как времени между двумя рейсами у нас было 1 час 25 минут, а по факту 1 час 10 минут из-за опоздания самолёта, все прошло хорошо. Не в последнюю очередь благодаря тому, что мы заранее ознакомились с очень хорошим мультфильмом, размещенным на сайте авиакомпании, детально объяснявшим, куда идти и на чём ехать, чтобы попасть из терминала в терминал. Вся пересадка, включая досмотр багажа, паспортный контроль и поездку на мини-метро из терминала в терминал заняла 20 минут. Сами терминалы большие (около километра в длину), чистые, и вечером и ночью... просто пустые. Не летает Испания по ночам, наверное, не принято. Вот фото терминала 4S вечером.
В общем если бы не эта «душегубка» Airbus A-319, то полёты можно было бы назвать хорошими, а так, извините, билеты на следующий полет в Испанию, я уже купил у компании «Аэрофлот». Компании IBERIA, всех благ, замените самолёт – обращайтесь.
Парк орлов (Jungle Park)
Парк орлов (так он значился в моих записях), который в действительности называется Jungle Park, находится на юге острова. Точные его GPS координаты – 28.080820, -16.694501. Туристам, отдыхающем в этой части острова, даже не надо брать машину или такси - до парка ходят автобусы из расположенных рядом городов. Мы же добирались до него из своего отеля 107 километров.
Парк, опять же, как и его северный собрат Loro, небольшой, но отличается, во-первых, тем, что создан «с нуля» в засушливой местности, а во-вторых, его изюминкой является шоу дрессированных птиц, что и отразилось в его сленговом названии. Что касается млекопитающих, то здесь их, пожалуй, побольше, чем в его северном собрате. Вход в парк стоит 24 евро на человека, и опять же, повторяясь, отмечу, что каждый евроцент, оплачен сполна, ведь, Jungle Park это большой остров зелени и воды в полупустынной местности. Нам «северянам» острова :) это не в диковинку, а отдыхающим на юге будет как раз кстати. Во-вторых, если дельфинарии встречаются не так редко по миру, то шоу дрессированных птиц я увидел впервые. Вернее, представлений там два. Первое – это шоу экзотических птиц – марабу, туканов, попугаев-ара, которые летают и прыгают рядом с вами. Их можно покормить, дотронуться рукой, в общем, больше для детей, хотя и взрослые не чураются.
Второе шоу масштабнее, ведь в нем принимают участие и хищные птицы. Снимали мы много, но почти ничего не получилось. Динамическая съемка требует как аппаратуры с хорошим автофокусом (я снимал на Canon 50D), так и постоянной практики. Ниже несколько кадров того, что вышло в приемлемом качестве.
Удалось снять птиц и на земле как во время представления, так и на отдыхе. Казалось, могли бы птицы и улететь во время шоу, а все равно возвращаются на привязь и в клетки.
Во время шоу птицы садятся на руки дрессировщиков, защищенные большими кожаными перчатками
Но один раз по какой-то случайности орлану не досталось места на руке, его заняла другая птица. Какой же он устроил скандал! И успокоился только после того, как его взяли на руки.
Очень интересная часть шоу, когда хищные птицы пролетают от дрессировщика к дрессировщику практически над головами зрителей. Мы несколько раз пытались снять это, но как говорили уже выше, автофокус фотокамеры не справляется с задачей захвата и ведения такой быстрой цели. А может не хватило мастерства.
Как уже говорилось выше, в парке много редких млекопитающих, но из-за соображений безопасности они находятся в вольерах за стеклом, и снимать их трудно. И так как свой основной «запал» мы растратили на пернатых, животных снимали мало. Вот например парочка кошачьих.
Хочется отметить, что в Jungle Park есть еще и аттракционы, заимствованные из фильмов про Индиану Джонса. Это и бобы-тележки, на которых можно прокатиться с разной скоростью, и тропы в виде качающихся подвесных мостов, брёвен и канатов. Начинаются эти тропы с самых простых и оканчиваются к концу трассы вполне серьёзными испытаниями. Хорошо, что придуманы выходы поближе к серёдке. А я ведь по этой тропинке пошел, не снимая фотосумки.
В общем, в парке есть всё, чтобы провести в нём целый день, полный ярких впечатлений. Но у нас в эти короткие январские дни, просто не было целого дня на что-то одно, и мы поспешили в местечко Тахао неподалёку.
Рыбные ресторанчики Тахао
Моя жена Наталья подготовила очередную врезку о рыбных ресторанчиках местечка Тахао.
Солнце было уже высоко в небе, немного утомленные полуденным зноем, тропой Индианы Джонса и увеличившейся суетой от постоянно прибывающих и заполняющих Jungle Park туристов, мы постепенно продвигались к выходу. Недостаток времени не давал возможности пребывать в парках столько, чтобы насладится без суеты всей красотой вокруг, раствориться в тени вековых деревьев, ощутить единение с природой.
Но не только высоко палящее солнце, но и наши желудки напоминали нам об обеденном времени. На обратной дороге к дому мы планировали заехать в рыбацкую деревушку и пообедать. Наверное, каждый из нас представляет рыбацкую деревню примерно одинаково. Берег океана, рыбаки, вернувшиеся с уловом, выгружают корзины с рыбой на берег, детвора шумно бегает вокруг, радуясь возвращению своих отцов и хвастаясь самой большой рыбой, и, конечно же, запах, запах океана и рыбы. Кажется, что время останавливается в таких местах. На въезде в деревню нам попался ресторан в традиционном его понимании, со столами на веранде и скучающими официантами. Но мы пропустили его намеренно, нам хотелось приобщиться к общей радости и затеряться в береговой суете. Однако, к нашему удивлению, деревушка была почти безлюдна, не было суеты на берегу, и ничего не напоминало о рыбном промысле, кроме названия деревни в путеводителе и нескольких лодок, устало покачивающихся на пенных волнах.
Сделав несколько снимков на память, мы все же занялись поиском рыбных ресторанчиков. Надо сказать, у нас это получилось, хотя, признаться, и не с первого раза. Пришлось побродить по улочкам деревни и увидеть внутренние дворики, новогоднюю елку, которая смотрится крайне странно среди жары. Первый попавшийся на нашем пути ресторанчик был переполнен людьми, шумом и запахом жареной рыбы. Это место было не совместимо с деревней в целом, с ее пустынными улочками и тишиной, ресторан напоминал «Макдональдс» в воскресный день.
Наши поиски продолжились, и на соседней улице нам все же удалось найти маленький ресторан. Он был небольшой внутри, человек на пятнадцать, украшен канатами, рыболовными сетями, ракушками и аквариумом. При входе стоял большой витринный холодильник с рыбой и морепродуктами. Меню в таких кафе нет, выбираешь, что приглянется голодному взгляду, при тебе это жарят и приносят в шкворчащем виде. Пока готовился наш обед, было время присмотреться к деталям, обратить внимание на уклад жизни ресторанчика и его обитателей. Закончились занятия в школе, и сын официантки зашел к маме, что-то привезли на фургончике для кухни, с шумными приветствиями зашел местный житель пропустить бокал холодного пива, за соседними столами увлеченные процессом гости поглощали не без аппетита дары океана. Все в этом кафе было бюджетно - бумажные скатерти, отсутствие пышного убранства, но было по-домашнему уютно и гостеприимно.
Наблюдения прервались, и взгляд переключился на тарелки с жареной рыбой, креветками, кальмарами и каракатицами, на этот раз предназначенными для нас. Сказать, что это вкусно - не сказать ничего. Морепродукты, всего лишь пожаренные на гриле и выложенные башенкой на тарелке, выглядели величественно, и разрушать эту красоту не поднималась рука, но терпеть не было сил, и с хрустящим хлебом под Канарские соусы мы приступили к трапезе. Конечно, морепродуктов и рыбы такого качества, особенно кальмаров и креветок, не встретишь среди замороженных «морских деликатесов» на московских прилавках. Пришло время покидать деревушку, но мы решили продолжить обед в рыбном кафе ужином на балконе в номере, взяв с собой приготовленных на вынос креветок и кальмаров.
Ботанический сад в Пуэрто-де-ла-Круз
Ботанический сад (GPS координаты 28.410800, -16.535400), наверное, самая дешевая достопримечательность Тенерифе. Вход стоит два евро. Наверняка сюда приятно зайти в летний зной, но мы были зимой, хотя и летом на севере не особо жарко. Сад мы посетили, возвращаясь с деревушки Бенихо на северо-востоке острова, и было очень интересно войти под тень деревьев в тишине, когда в ушах еще слышался грохот океанских волн, разбивающихся об отвесные скалы горного массива Анага.
Парк очень небольшой, метров семьдесят в ширину и двести в длину. Теперь немного о его истории. Основан этот ботанический сад в далеком уже 1788 году маркизом Алонсо де Нава по приказу короля Карлоса III с целью акклиматизации различных тропических растений, привозимых из Центральной и Южной Америки. Парк служил своеобразным транзитным пунктом на пути к Испании. К сожалению, эксперимент по акклиматизации прошел неудачно, так как несмотря на то, что в парке растения чувствовали себя великолепно, зимовать в климате Испании они «отказались», зато посетители парка могут вволю любоваться красотой уникальных тропических цветов, кустарников и деревьев.
Думаю, любители ботаники найдут здесь много интересного, а посетители, не связанные с наукой, могут просто побродить среди экзотических деревьев или посидеть на лавочках рядом с прудом, в котором мирно соседствуют рыбки и черепахи. Приводим несколько фотографий, сделанных в парке.
Пирамиды Гуимар
Эта последняя достопримечательность, о которой мы расскажем вам в своём повествовании. Чувствуем, пора закругляться. Пирамиды Гуимар (28.321200, -16.414180) находились недалеко от нашей гостиницы, что-то около 60 километров. С ветерком за 40 минут мы преодолели этот путь. С недавних пор на магистралях Испании вернули ограничение скорости до 120 км/ч. В прошлом году, было 110 км/ч. С чем связаны такие «качели», трудно сказать, наверное, испанские политики тренируются в «заботе» о народе. Дороги острова показались нам чуть хуже, чем в континентальной Испании, но всё равно по качеству полотна несравнимы с нашими. Строится много новых дорог, часто навигатор путается, но это, скорее всего из-за старой карты в устройстве.
Конечно, местные пирамиды, это не египетские, но тоже интересно, откуда они появились? Привожу далее данные из путеводителя по Тенерифе.
Мало кто знает, что последние годы своей жизни знаменитый норвежский путешественник, авантюрист и просто хороший человек Тур Хейердал провел на Тенерифе. Все началось с письма, которое ученый получил от совершенно незнакомого адресанта. К письму прилагалась вырезка из газеты с фотографиями каких-то ступенчатых построек, и автор утверждал, что они возведены не иначе как инопланетянами. Я бы просто посмеялся и выбросил письмо, если бы не фотографии, — рассказывал Хейердал позднее. Ясно было, что пирамиды построены обитателями этой планеты, и они меня очень заинтересовали. При первой же возможности я отправился на Тенерифе.
Вызвавшие столь живой интерес у Хейердала сооружения в местечке Гуимар на востоке острова его обитателям загадочными совсем не казались, и они просто на протяжении столетий не обращали на них никакого внимания. По мнению местных светил науки это были горы камней, которые навалили первые испанские колонисты, расчищая поля под посевы. Поэтому когда Хейердал попытался подключить коллег из столичного университета, те лишь улыбнулись в ответ: примитивные гуанчи — жители Тенерифе еще в доиспанскую эпоху — ничего значительного построить не могли. На том с археологами и расстались. Зато приехали астрономы и очень быстро установили, что «горы камней» ориентированы по солнцу и привязаны к зимнему и летнему солнцестоянию. Это уже был аргумент.
По форме сооружения в Гуимаре уж очень напоминали ступенчатые пирамиды Перу и Мексики, культовые башни Месопотамии и насыпные гробницы на итальянских островах. Всю свою жизнь Хейердал стремился доказать, что еще задолго до Колумба между Америкой и Средиземноморьем существовали культурные связи, и древние мореплаватели на примитивных судах из тростника и папируса пересекали Атлантический океан. Самый быстрый маршрут между этими двумя частями света проходит через Канарские острова. Так что пирамиды в Гуимаре вполне могли быть результатом того влияния, которое оказали на аборигенов путешественники с берегов Старого Света, использовавшие Тенерифе в качестве перевалочного пункта. А может сами гуанчи и были потомками тех бесстрашных мореходов, осевшие на островах и деградировавшие в условиях изоляции от внешнего мира?
Чтобы Хейердал мог в спокойной обстановке сосредоточиться на изучении пирамид, его старый друг, судовладелец Фред Олсен просто купил всю долину, где находились древние постройки. Тем более, что чуждый проблемам археологии и антропологии муниципалитет собирался проложить здесь шоссе. К чудаку в бейсболке с непривычным для испанского уха именем местные жители скоро привыкли и относились с сочувствием и симпатией. Ну, мало ли чудаков на свете, которым в восемьдесят лет дома не сидится... Они-то знали, что нагромождения булыжников — вовсе не таинственные пирамиды, а заурядные агротехнические террасы, сооруженные их предками для предотвращения размыва плодородного слоя в условиях горного ландшафта. Такие постройки существовали во многих районах острова, но были частично или полностью разрушены. И действительно, следов похожих конструкций на Тенерифе предостаточно. В самом Гуимаре сохранилось шесть пирамид из девяти: остальные разобрали на стройматериалы.
Однако, не все так просто. Во-первых, и Хейердал обратил на это внимание сразу, в отличие от земледельческих террас, построенных из найденных поблизости и обработанных округлых камней, пирамиды сложены из блоков застывшей лавы. Во-вторых, планировка пирамид выполнена очень точно, вероятно с помощью веревки, а камни аккуратно обращены плоской стороной наружу. Подобная щепетильность в строительстве террас более нигде не замечена, да и смысла в лишней работе не было: помидоры от этого крупнее не вырастут. В-третьих, угловым камням пирамид придали прямоугольную форму, что опять же в случае с террасами — ненужные трудозатраты. А вот для культового ритуального сооружения, почему бы не постараться? В-четвертых, уже упомянутая выше астрономическая ориентация. Верхние площадки пирамиды покрыты гравием. Лестницы расположены всегда на западной стороне пирамиды: поднимающийся по ступеням человек лицом обращался к солнцу.
Глядя на пирамиды, Тур Хейердал видел жрецов, торжественно восходящих навстречу почитаемому светилу. Возможно, он видел то, что хотел увидеть. Уж очень здорово это вписывалось в его гипотезу о межконтинентальном общении в доколумбовую эпоху. Но есть еще одно обстоятельство: если пирамиды всего лишь агротехнические террасы, то построены они там, где в них нет никакого прока: на равнине с небольшим уклоном местности. И опять встает вопрос — а зачем? Если будет желание, то попробовать ответить на него вы сможете сами, побродив по тропинкам среди сооружений, назначение и авторство которых до сих пор под вопросом. Здесь обычно совсем мало посетителей, так что обстановка располагает. На территории этнографического парка, открытого для туристов в 1998 г., есть небольшой музей с кинозалом, где несколько раз в день крутят документальный фильм про связи древних цивилизаций. А в отдельном павильоне выставлен на обозрение макет папирусной лодки Ра-II в натуральную величину: на ней Тур Хейердал в 1970 г. успешно пересек Атлантику, преодолев за 57 дней 6100 км и доказав скептикам возможность таких путешествий еще во времена Древнего Египта.
Ознакомившись с данными путеводителя, мы вдоволь побродили среди пирамид и сами убедились, что вряд ли это сельскохозяйственные сооружения. Больно уж тщательно они сделаны.
К нашему большому сожалению, половина территории пирамид была закрыта, из-за ремонта оказался закрыт и полноразмерный макет лодки РА-II, на который я посмотрел только из-за стекла. Зайдя в музей путешествий Хейердала, я с трудом, но разыскал на многочисленных фото Сенкевича, чему оказался очень рад. Приятно на чужбине встретить соотечественника, хотя бы и на фото. К тому же там демонстрируются три макета лодок Хейердала в масштабе.
Вряд ли стоит упоминать, что территория пирамид Гуимар, это тоже ботанический сад как, в общем-то, и большинство достопримечательностей. Тенерифе. Так принято. Выезжая из пирамид, по дороге к скоростному шоссе мы увидели слева большой холм и без колебаний поехали по маленькой дорожке на его вершину. Там оказалась маленькая часовенка и отличный вид на восточную часть острова.
Заключение
Ну, все!!! Закончена последняя четвертая часть рассказа о нашем путешествии. Сожалеем, что осталось много мест, в которых мы побывали, но не рассказали о них. Это и пляж Лас-Тереситас, на который желтый песок (экзотика для Тенерифе) привозили из Сахары, и величественные храмы городов Канделярия, Оротава, музей миниатюр Пуэбло Чико, виноградники и магазинчики при них с вкуснейшим вином. Много городов со старинной и современной архитектурой. Обо всем в четырех частях не расскажешь, а писать больше показалось нам слишком затянутым.
Что сказать в заключении, чтобы не быть банальным? Наверное, о наших чувствах. Часто бывая в разных местах, мы чувствуем, что на десятый день отдыха почему-то хочется домой, наверное, все мы так устроены. И вот в первый раз на Тенерифе не захотелось. И теперь, по возвращению, хочется посетить остров еще раз. Однозначно хорошее место с прекрасным климатом и разнообразными природными зонами. Со всей долей ответственности можем заявить, что приехать на Тенерифе проваляться на пляже две недели - просто преступление перед человеческим чувством исследования нового и неизвестного. Для этого можно найти места поближе.
