Десять дней на Тенерифе - Часть 2

Информация о материале
Категория: Путешествия
Опубликовано: 05.04.2018, 18:15
Автор: Алексей Никитин
Просмотров: 4807

Содержание:

Страница 2 из 4

Путь к «пляжам» Бенихо

Как мы уже говорили выше, рукотворные парки острова оставляют большое впечатление у посетителей. Тщательно продуманные, при своих небольших размерах они не дают скучать гостям, на каждом шаге открывая все новые и новые подробности флоры и фауны. Но ведь не только этим славен Тенерифе. Не только парки и пляжи привлекают сюда миллионы туристов круглый год. Многие приезжают сюда увидеть и побродить по различным природным уголкам этого «континента в миниатюре». Именно так за поразительное разнообразие климатических зон на небольшой площади называют остров путеводители. Не остались и мы в стороне от этого веяния и самую первую поездку по острову (не считая перемещения в день прилёта из аэропорта Тенерифе-Южный в город Пуэрто де ла Круз, где находился наш отель) мы предприняли к крохотной деревушке Бенихо, расположенной на северо-востоке острова (координаты для GPS 28,576890, -16,184380). Располагается она там, где скалы гор Анаги, с высоты почти 200 метров, обрываются в воды Атлантического океана. Ниже, немного информации об этом месте из путеводителя:

Горы Анага, Реликтовые леса (Anaga, Bosque de las Mercedes) – природный парк Анага на северо-востоке Тенерифе является самой старой геологической зоной острова. Горный массив Анага высотою более 1000 метров отличается крутыми обрывами, острыми гребнями и глубокими ущельями. Южные склоны гор более сухие, а северные – влажные из-за скопления облаков, образуемых Атлантическим пассатом. Северные склоны покрыты густыми реликтовыми лесами, где встречаются гигантские папоротники и множество эндемических растений. По основному хребту проложено шоссе Carretera Alta de Anaga, от которого ответвляются дороги в затерянные в горах деревушки. Воздух здесь необычайно чист и пропитан пряными ароматами папоротника, можжевельника и лавра. Реликтовый лавровый лес Bosque de las Mercedes, растущий в горах Анага, является современником динозавров. Этот доисторический лес, 20 млн. лет назад покрывавший всю южную часть Европы, исчез вместе с динозаврами с наступлением ледникового периода. Однако, благодаря устойчивому климату и выгодному географическому положению, Канары – это единственное место на планете, где сохранились лавровые леса. Здесь сохранилось около 20 видов реликтовых деревьев, и прогулка по «лесу юрского периода» оставит неизгладимое впечатление.

Очень жаль, что мы не побродили по этим лесам. Здесь для туристов множество несложных пешеходных маршрутов с красивейшими видами. Мы ненадолго остановились и сделали несколько фото на входе в реликтовый лес.

Впоследствии, познакомившись недалеко от этого места с соотечественниками (Андрей и Ольга, если читаете эти строки, передаю вам привет, спасибо большое за советы), мы выяснили, что именно в прогулках по пешеходным маршрутам многие проводят отпуск на Тенерифе. И именно за этим едут сюда. Мы же проехали эти леса транзитом, торопясь к «пляжу» в Бенихо. Торопясь, конечно, громко сказано. Дорога, начиная от города Сан Кристобаль де ла Лагуна, горная и узкая. Дорожное полотно очень влажное. Скорость на ней набирать опасно. Часто встречаются такие вот повороты на 270 градусов.

Подсказывал нам дорогу в этой поездке навигатор GARMIN с картой City Navigator NT Europe 2011, в котором именно на Тенерифе проснулся дух бунтарства и жажды открытий в путешествиях. Он отлично отработал в континентальной Испании, очень хорошо в прибрежной Турции, которую, судя по описанию программы, не должен был знать совсем. Но на Тенерифе его как подменили. Часто он хотел направить нас по неизведанным тропам, хотя рядом было скоростное бесплатное шоссе. Пытался срезать углы по дорогам, на которых автомобиль просто не проезжал по ширине. В общем, повел себя очень своеобразно, отняв у нас некоторое время. Да, об автомобиле мы не сказали. Мы заказали его у прокатчика AVIS еще в Москве и получили в аэропорту Тенерифе. Это Skoda Yeti с семиступенчатой коробкой DSG. Судя по стрекотанию её двигателя и небольшой тяги на горных серпантинах, он был очень небольшого объема. По впечатлению, ну никак не больше полутора литров. Но гонять на Тенерифе негде, и он отлично нам сослужил свою службу, проехав за десять дней около 1200 километров.

Возвращаемся к путешествию в Бенихо. Иногда, за одним из бесчисленных поворотов серпантина, на дороге появляются места для отдыха, совмещенные со смотровыми площадками. С них открываются отличные вид на город Сан Кристобаль де ла Лагуна:

Наконец мы поднялись на перевал, от которого дорога шла уже под уклон к океану.

Еще минут тридцать пути и въезжая в маленькую деревушку Бенихо, мы отчётливо услышали шум волн, разбивающихся о скалы горного массива Анаги. В этот ранний час здесь было безлюдно. Наверное, за этим шумом, солёным ветром и одиночеством приезжают сюда немногочисленные туристы. Мы перекусили в кафе, откуда открывается прекрасный вид на Атлантический океан, и потом ненадолго спустились по обрыву к нему. Пробыв еще какое-то время в этом суровом, но очень притягательном месте, мы отправились домой.

Парк бабочек в Икод де лос Винос

Мы всё еще на севере острова. Да, здесь суровый, в отличие от юга острова, океан с громадными волнами и частые утренние туманы. Но, несмотря на всё это, здесь есть что посмотреть. Ну, например, Парк бабочек в городе Икод де лос Винос. Собрались мы туда в один из «разгрузочных» дней нашего отдыха, седьмого января, на Рождество. В этот день мы решили далеко от дома не ездить и в первой половине дня немного побродили по окрестностям родного Пуэрто де ла Круз, в местечке Пунта Брава. Соотечественники, с которыми познакомились незадолго до этого, советовали посетить именно в это место, для поиска красивой фотонатуры. И знаете, не обманули. В этих узких, бедных улочках что-то есть неуловимое. Что-то есть и в домах, ежедневно борющихся с клокочущим, серым океаном.

Чуть поодаль, словно в противовес этой серости и туману, теснясь друг к другу, расположилось множество разноцветных домов.

А если выйти на восточную окраину этого местечка, открывается вид на Пуэрто-де-ла-Круз с маленького пляжа, где мы в первый раз в жизни увидели чёрный вулканический песок. В этот ранний час на пляже был один человек, который бодро зашёл и стал плавать в этих неспокойных водах.

Наверное, последние фотографии мало напоминают «рай на земле», «острова вечной весны» или другие пафосные термины, упоминаемые в туристических путеводителях. Но из песни слов не выкинешь, как говорит известная пословица. Действительно север (а, положа руку на сердце, и юг острова тоже) мало подходят для пляжного отдыха. Есть месту и лучше и ближе от России.

Садимся в автомобиль и отправляемся в город Икод де лос Винос. Из нашего города путь короткий, что-то около 30 километров. Привычное туманное утро. Но разве это может стать помехой для фотографии? Тем более если это автопортрет. Наоборот, облака выступают как громадный софт-бокс, смягчая тени. Останавливаем машину в живописном месте, достаём штатив (ведь надо же его когда-то достать, что зря он летел с нами пять тысяч километров). Остаётся добавить чуть-чуть света вспышки, и получаем автопортрет на память.

Ну вот, наконец, мы у цели нашего путешествия. Поставив машину на подземную платную стоянку, отправляемся к первой достопримечательности этого города. Это старинное драконовое дерево (GPS координаты 28.366590, -16.722180).

Драконово дерево (Dracaena draco) – это огромная драцена, ближайший родственник своей комнатной тезки. Оно отличается очень медленным ростом, а некогда простой ствол со временем начинает разветвляться. Путеводители и реклама утверждают, что дереву 3000 лет. Более сдержанные научные оценки называют возраст 2500 лет. И хоть разница в определении возраста велика, все равно впечатляет. Ведь когда первые листочки этого дерева увидели солнце, гремели греко-персидские войны. Приблизительно в одно время с деревом родились Перикл, Софокл и Сократ. Создавались и уходили в небытие города и империи, исчезали народы, а оно ежедневно встречало и провожало солнце, оставаясь символом хранения времени. Полюбовавшись старожилом, мы отправились к расположенному неподалёку парку бабочек (GPS координаты 28.367210, -16.722210).

На самом деле, это не просто парк, а научно-исследовательский центр, деятельность которого посвящена изучению чешуекрылых насекомых. Купив билет стоимостью 8,5 евро на человека, мы зашли внутрь и попали в сооружение, напоминающее большую теплицу.

Внутри тепло и влажно. Температура поддерживается около +29 градусов, а влажность 80%. Немного душновато, но ведь такие условия пребывания компенсируются возможностью наблюдать большое количество бабочек со всего света. Жизнь их неразрывно связана с уникальной флорой, которая тоже импортирована из мест их обитания. Посереди парка есть небольшой прудик, где живут разноцветные рыбки и черепахи. В общем, всё организовано по-испански, очень добротно и компактно. Кстати, внизу есть кондиционированный подземный этаж, куда можно спуститься, чтобы передохнуть от влажности, почитать о бабочках на плакатах и даже посмотреть о них фильм. В парке, в общей сложности сотня видов со всего земного шара. Правда одновременно все виды не «экспонируются», и зависит это от времени года и календаря размножения этих насекомых. Съёмка бабочек, это по сути макросъёмка, для которой зачастую дорогая фототехника не нужна. Это доказала моя жена Наталья, сфотографировав своим карманным фотоаппаратом Panasonic Lumix LХ-3, не хуже, чем я на полнокадровый зеркальный 5D Mark II с объективом 24-105L. Одной аппаратурой здесь дело не решается, нужны усидчивость, терпение и осторожность.

В парке можно наблюдать не только финальную часть жизни бабочек, но и тот период, когда они еще гусеницы и даже тот, когда они куколки, а если очень повезёт, то и момент рождения.

Очень не хотелось уходить из этого места, но время приближалось к обеду. Кстати, если выйти из парка бабочек налево, и пройти буквально 100 метров будет прелестный ресторан с отличной кухней. Там мы очень вкусно пообедали и отправились отмечать Рождество домой.