Путешествие в Марокко в 2010 году - Часть 2

Информация о материале
Категория: Путешествия
Опубликовано: 16.08.2017, 12:09
Автор: Алексей Никитин
Просмотров: 4784

Содержание:

Страница 2 из 4

Часть 2. Эс-Сувейра

Программу экскурсий по Марокко мы распланировали так. Сначала ветреная Эс-Сувейра, потом знойный Маракеш, а потом что получится. Но как часто случается, жизнь внесла свои коррективы в наши планы. Но первый пункт остался неизменным.

Привычно скудно позавтракав в отеле (а выше я уже отмечал, что завтраки не балуют ни вкусом, ни разнообразием, а если прийти к его самому началу, то это принимает совсем неприглядный вид), мы выдвинулись в семь утра к выходу из отеля, где через несколько минут и встретились с нашим гидом и её автомобилем. От центра Агадира до центра Эс-Сувейры что-то около 170 километров, и дорога с несколькими остановками заняла около 4 часов. Первую плановую остановку мы совершили в роще аргановых деревьев. Аргановое дерево или, если правильно, Аргания колючая ‒ эндемичное растение северо-западной Африки. Встречается только в Марокко и в Алжире. Плоды арганового дерева – источник одного из самых редких и, наверное, самых дорогих масел на Земле. Используется в кулинарии и, что очень важно для женщин, в косметологии. Из  80 килограмм плодов получается 1 килограмм масла. По дороге мы заехали в женский кооператив, где это масло добывают из плодов. Вот как выглядят плоды.

Две чашки внизу ‒ это сами плоды арганы. Плоды очищаются от шелухи, которая прикрывает их, и мы можем увидеть сам плод, похожий издалека на жёлудь без шляпки (чашка справа). Дальше этот плод разбивают камнями, в каждом плоде есть два-три маслосодержащих орешка (чашка слева), из которых в прессах и получают масло. Расколотые скорлупки ореха (чашка сверху) не выбрасывают, они идут в печки как топливо. Оставшийся после отжима жмых используется для приготовления мыла. В общем, все идёт в дело, даже древесина, но об этом позже. Все операции производятся вручную. Я спросил у гида, почему не применяется хоть какая-то автоматизация? Она мне ответила, что основная причина – дешевизна труда женщин; вторая, но тоже немаловажная, что при обработке на станках  (один такой мне показали через окошко) масло соприкасается с металлическими частями станка и уже не может использоваться в косметологии. Ой-ли, отметили мы для себя. Но, во всяком случае, все показывает, что это именно тяжёлый ручной труд.

Правда, есть у людей в добыче редкого масла помощники. Это домашние козы.

Они, ловко перепрыгивая с ветки на ветку, «пасутся» на аргановых деревьях, съедая шелуху с плодов и выплёвывая сами плоды, чем значительно сокращают процесс добычи масла. И лезть на дерево за плодами не надо, и от шелухи очищать. Я до приезда в Марокко знал об этом, прочитав в Интернете, и решил запечатлеть этот процесс во всей красе, то есть, сфотографировать общий план и потом, нацепив «телевик», уже снять сцену крупно. Подходить к дереву, как предупредила наш гид, надо осторожно, не шуметь, что я и предпринял. Но... как только я приблизился на хорошее для съёмки расстояние, к месту прибыла группа французских туристов. Вывалившись из микроавтобуса с шумом первомайской демонстрации, они в пять секунд распугали практически всех коз, которые попрыгали на землю. Наш гид, отработавшая несколько лет во Франции, отметила, что с трудом понимает причину преображения французов на отдыхе. Они становятся «слишком групповыми» и «слишком шумными».

Дорога из Агадира в Эс-Сувейру сначала идет вдоль океана, открывая удивительно красивые виды:

А потом, углубляясь в предгорья Атласа, не менее красивые горные виды:

Прибыв в Эс-Сувейру и оставив машину возле католического храма (да, есть там и такой), мы пошли в сторону медины. Мединой в магрибских странах называют пространство внутри городских стен. А в переводе с арабского языка «медина» означает «город». Но сначала немного о самом городе. Эс-Сувейра, в отличие от своего южного соседа Агадира, известна издревле. Селение было основано финикийцами где-то в VIII-VII веке до н. э., затем перешло в состав Карфагена и уже в 146 году до н.э. вошло в состав Римской империи, став самым западным её форпостом. Именно здесь, вернее, в непосредственной близости, на островах, из морских моллюсков добывали пурпурную краску, которой красила свои одежды древнеримская знать. Потом пришёл черед порулить для португальцев, и после долгого их сопротивления город оказался в руках арабов-сааддитов. Нынешний свой вид Эс-Сувейра  приняла благодаря султану Мохаммеду Третьему бен Абдалле и пленному французскому архитектору Теодору Корну, которому было поручено перестроить город. С тех пор город и стал называться Эс-Сувейра, что означает «красиво нарисованный», а до этого он назывался Могадор.

Итак, мы вошли в медину через одни из ворот.

Внутри медина разделена на несколько кварталов, из которых самые большие арабский и еврейский. Вот, например, вход в еврейский квартал.

Правда все евреи уехали отсюда в Израиль еще в 1967 году после обострения межнациональных конфликтов, хотя, как говорила наш гид, в некоторые моменты времени они составляли большинство населения города. Забыл упомянуть, что приехали они в эти места после изгнания их из Испании в 1492 году. Сейчас город, безусловно, арабский. Медина, как и принято, живёт торговлей. Торгуют всем ‒ одеждой, сумками, платками:

Коврами:

Живописью:

Птицей, которую при вас забивают и ощипывают:

Дарами земли:

Ну, и конечно, дарами моря, не зря же город стоит на берегу Атлантического океана:

Развито в городе и деревообрабатывающее ремесло. Используется вышеупомянутое аргановое дерево и корни туи. Был нам продемонстрирован очень неплохой столик-трансформер, который из-за своих конструктивных особенностей может принимать десяток положений:

А в залах стоят сотни, если не тысячи, очень вкусно пахнущих изделий из дерева на любой вкус:

Много в Эс-Сувейре туристов, желающих посмотреть этот ветреный город и понять, чем он привлёк Джими Хендрикса, который основал здесь колонию хиппи,  увы, просуществовавшую недолго из-за противоречия с нравами местных жителей, или понять кинематографистов Орсона Уэлса снявшего здесь «Отелло», а также Оливера Стоуна, снявшего своего «Александра». Возвращаясь к определению «ветреный», хочу сказать что оно на сто процентов правда. Поднимаясь на бастион, который стоит на берегу океана, чувствуешь сильнейшие порывы, наверное, поэтому здесь так хорошо себя чувствуют серфингисты и кайтеры со всей Европы.

К бастиону примыкает стена, ощетинившаяся пушками, направленными в сторону моря:

В порту Эс-Сувейры всегда можно попробовать свежевыловленную рыбу, которую при вас разделают и пожарят, и хотя мы пообедали не в порту, но тоже очень вкусно.

И вот теперь хочу привести фото, которое, с моей точки зрения, хоть и не представляет никакой художественной или репортажной ценности, но важно в нашем повествовании как точка развилки истории.

Это вид из кафе, где мы обедали, вид, скажу прямо, не очень весёлый. Находившись целый день по медине и суку, вобрав весь этот колорит в себя, мы безумно устали от этой восточной толчеи. А впереди нам предстояла поездка в Маракеш, в город раз в десять больше Эс-Сувейры, но в отличие от него, с практически полным отсутствием европейского влияния. Не знаю как мои спутники, а я долгое время жил в Москве недалеко от Черкизовского рынка и скажу честно, меня подобные зрелища, пускай и с магрибским колоритом не прельщают. Об этом мы и сказали нашему гиду, которая на наше заявление ответила: «Какое счастье, что вы это сказали». На самом деле, ей тоже очень не хотелось ехать в Маракеш, и мы быстро согласовали поездки в другие места, о которых будет рассказано в дальнейшем.