Сайт Алексея и Натальи Никитиных ...мир веселее, чище и добрее сквозь фотолинзу Алексея!

Не скажу, что посещение Марокко было выстраданной идеей.  Просто в это время года (начало октября) не так много мест, где можно было бы и искупаться, и страну посмотреть, и чтобы не очень далеко от центральной России.  Если откинуть «всероссийские»  здравницы Египет и Турцию, то остаётся не так уж много недорогих и, самое главное, неисхоженных мест. Марокко подошёл нам по большинству параметров. Итак, выбор сделан, туроператор найден, отель подобран. Вперёд. В последнее время чартерные рейсы, которые вылетают вовремя, почему-то на меня навевают тревогу ‒ с чего бы так всё хорошо? Но в нашем случае всё начиналось благополучно. С полуторачасовым опозданием наш Boeing 757–200 покинул аэропорт Домодедово и взял курс на курортный город Марокко ‒ Агадир.

Полёт прошел для нас нормально, так как мы предусмотрительно при регистрации доплатили за два отдельных места в 10 ряду, непосредственно перед выходом, где можно сидеть, вытянув ноги на всю их длину. Через шесть часов наш самолёт приземлился в туманном аэропорту Аль-Массира. Аэропорт выполнен в восточном стиле, и сам по себе очень небольшой, но уютный.

Для жителей РФ Марокко ‒ страна безвизовая, если вы только не собираетесь гостить там больше 90 дней. Формальности по прилёту минимальные, надо лишь заполнить карточку ‒ написать на английском или французском языке несколько строчек с информацией о себе. Больше всего затруднений у многих пассажиров вызвала графа профессия. Где-то в глубинах Интернета я прочитал, что «фотограф» лучше не писать (в Марокко к тому же существуют ограничения на ввоз профессиональной фото и видеоаппаратуры), и поэтому я ограничил фантазию и печатными буквами вписал «manager». От аэропорта до туристической зоны Агадира чуть больше 20 километров, и трансфер в отель занял около получаса.

Наш отель LTI Agadir Beach:

Отель принадлежит немецкой сети LTI, поэтому на момент нашего приезда немцы, преимущественно преклонного возраста, составляли, наверное, девяносто процентов от отдыхающих, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, с очень скудными однообразными завтраками и немками из разряда «тем, кому за 60», загорающими топлесс у бассейна. Нет, когда они лежат, еще ничего, но вот когда некоторые в пьяном виде пытаются танцевать, подражая занимающимся аквааэробикой…  Тут наше ещё очень тонкое и ранимое чувство прекрасного дало трещину. Так что если вам не понравятся наши фотографии, то знайте, дело не в нас :)  Персонал отеля старается учить русский язык, но для комфортного отдыха необходимо минимальное знание английского, а еще лучше французского. Безусловно, приоритет в обслуживании отдаётся немцам и французам, это заметно невооруженным глазом. Много на территории отеля кошек, которые, действительно думают, что отель построен для них, так как с раннего утра стремятся занять лежак у бассейна, причём только тот, на котором лежит полотенце.

Ну да ладно про отель, перейдём к Агадиру и его обитателям.

Агадир, как укреплённое поселение, возник в XVI веке (1505 год), построил его португальский морской торговец на месте рыбацкой берберской деревушки. Через несколько лет он продал город  португальским властям, которые посчитали очень выгодным его географическое положение. Не одни португальцы так считали, поэтому уже в 1541 году Агадир был отвоёван саадистским султаном Мохаммедом эль-Шейхом. После этого наступил расцвет города и его постепенное угасание, связанное с развитием его северного конкурента города Эс-Сувейры. История города резко изменилась  29 февраля 1960 года. В этот день произошло разрушительное землетрясение, которое за 15 секунд стёрло Агадир с лица земли, а пришедшее после него цунами довершило начатое. Погибли 12000 человек. В городе уцелело одно здание, построенное французами. Восстанавливали Агадир, без преувеличения, всем миром. И восстановили, уже с использованием антисейсмических технологий, довольно неплохо.

Вид с португальской крепости:

 

Перестроили порт, который стал довольно современным, хотя, конечно, существенное его ограничение то, что к нему не подходит железная дорога, а без этого любой порт, с моей точки зрения, неполноценен.

Сейчас в Агадире с пригородами проживает под миллион человек. Хочу отметить тот факт, что в туристической зоне это не чувствуется. Громадный десятикилометровый пляж упирается в порт и вышеупомянутую португальскую крепость. Крепость эта не историческая, а восстановленная, причём восстановлена она достаточно плохо, и местами разрушается. На горе громадными буквами высечено в переводе на русский «Аллах, Родина, Король».

 

А вот как это выглядит ночью:

 

Прогуливаясь по берегу океана, мы увидели ребятишек, играющих в футбол на песке во время отлива. Как видите, затраты для игры необходимы минимальные.

 

А вот здесь, рядом с кварталом Marina, идёт игра посерьёзнее, есть даже ворота. Построен в городе и стадион, но мы до него так и не дошли. Вообще футбол в Марокко любят. Идём один раз утром по городу. Слышу, сзади кто-то окликает, перебирая подряд славянские национальности, оглядываюсь, идёт марокканец. Поздоровались, узнав, что мы из России, он тут же на англо-франко-арабской смеси спросил меня, смотрел ли я вчера футбол «Барселона-Рубин», и когда узнал, что не смотрел, сказал счёт и буквально показал жестами, как забивались голы. После говорит, пойдём, провожу на сук (рынок по-арабски). Тут маленькая хитрость. Я на 99% процентов уверен, что привёл бы он меня к себе в лавку или к своим родственникам, и цены там были не совсем дешёвые. Но так как нам надо было в другое место, наши пути разошлись.

Сам квартал Marina построен относительно недавно, и, как говорила наш гид, богатыми иностранцами, основная масса которых из Саудовской Аравии. При входе в квартал стоит охрана, которая отсекает неблагожелательную, с их точки зрения, публику.

Внутри квартала местный яхт-клуб и множество дорогих магазинов и кафе.

Растительности внутри не очень много, в основном пальмы и кактусы.

С богатыми иностранцами связана вот какая интересная история. Когда мы с гидом ехали на машине, она обратила наше внимание на очень-очень длинный забор со стоящей вооружённой охраной. Я сначала не придал этому значения, подумал, что это очередной дворец короля. Их только в Агадире два, а Агадир это даже близко не столица. Но потом заинтересовался, так как оказалось, что это дача министра обороны. Думаете министра обороны Марокко? А вот и нет – Саудовской Аравии. Он сюда приезжает отдыхать в определённые времена года. И дело даже не в жаре, которая в Аравийской пустыне летом доходит до неприличных значений, а в том, что расслабиться (девочки, виски и т.д.) в Саудовской Аравии небезопасно даже высокопоставленным особам и чиновникам, а вот в Марокко...  Но это не конец новеллы. Рядом стоит рыбоперерабатывающий завод. Его запах чувствуется даже в отдалённых уголках Агадира, но далеко не всегда, так как днём запахосодержащие выбросы аккумулируются, а например, ночью может быть выброс. Такое было один раз за время нашего пребывания. Так вот, во время отдыха министра, у него происходит краткое совещание с руководителями моряков, заводских и портовых рабочих, водителей. После этого все вышеуказанные персоны расходятся «набитые деньгами», а завод на время отдыха министра закрывается. Все довольны и не мешают друг другу жить. Запечатлеть дачу я даже не пытался, так как и военных и полицейских фотографировать запрещено, о чём меня заблаговременно предупредили.

По туристической части Агадира ходит небольшой стилизованный под паровозик автопоезд из трёх вагонов. Вместо сигнала у него колокол. Экскурсия длится минут 40 и стоит недорого, на наши деньги что-то около 100 рублей. Очень неплохой и недорогой способ ознакомиться с туристической частью города.

Есть в Агадире и небольшой зоопарк, который можно обойти минут за пять. Снимать там особенно некого. Крокодилов, бегемотов и других экзотических животных не наблюдается, поэтому мы сделали лишь несколько фотографий.

Пляжи в Марокко общественные. Некоторые отели огораживают себе часть, но часть эта не должна подходить к воде. Поэтому можно свободно гулять по побережью Атлантического океана, оглядывая окрестности. Особенно удобно во время отлива.

Купаться достаточно тяжело из-за волн и из-за спасателей, которые свистят в свисток, когда видят, что кто-то заплыл больше чем на 100 метров.

Многие занимаются водными видами спорта:

Кто-то разминается перед матчем:

Следит за всем этим пляжная полиция:

Ближе к шести вечера (начало октября) множество отдыхающих и местных жителей собираются наблюдать удивительно красивые марокканские закаты. Они бывают очень разные в зависимости от погоды.

Солнце садится очень быстро, и через двадцать минут наступает марокканская ночь. Но жизнь для части отдыхающих и горожан продолжается на дискотеках, в барах, казино или просто так, на посиделках перед Макдональдсом.

А пляж пустеет до утра...

Часть 2. Эс-Сувейра

Программу экскурсий по Марокко мы распланировали так. Сначала ветреная Эс-Сувейра, потом знойный Маракеш, а потом что получится. Но как часто случается, жизнь внесла свои коррективы в наши планы. Но первый пункт остался неизменным.

Привычно скудно позавтракав в отеле (а выше я уже отмечал, что завтраки не балуют ни вкусом, ни разнообразием, а если прийти к его самому началу, то это принимает совсем неприглядный вид), мы выдвинулись в семь утра к выходу из отеля, где через несколько минут и встретились с нашим гидом и её автомобилем. От центра Агадира до центра Эс-Сувейры что-то около 170 километров, и дорога с несколькими остановками заняла около 4 часов. Первую плановую остановку мы совершили в роще аргановых деревьев. Аргановое дерево или, если правильно, Аргания колючая ‒ эндемичное растение северо-западной Африки. Встречается только в Марокко и в Алжире. Плоды арганового дерева – источник одного из самых редких и, наверное, самых дорогих масел на Земле. Используется в кулинарии и, что очень важно для женщин, в косметологии. Из  80 килограмм плодов получается 1 килограмм масла. По дороге мы заехали в женский кооператив, где это масло добывают из плодов. Вот как выглядят плоды.

Две чашки внизу ‒ это сами плоды арганы. Плоды очищаются от шелухи, которая прикрывает их, и мы можем увидеть сам плод, похожий издалека на жёлудь без шляпки (чашка справа). Дальше этот плод разбивают камнями, в каждом плоде есть два-три маслосодержащих орешка (чашка слева), из которых в прессах и получают масло. Расколотые скорлупки ореха (чашка сверху) не выбрасывают, они идут в печки как топливо. Оставшийся после отжима жмых используется для приготовления мыла. В общем, все идёт в дело, даже древесина, но об этом позже. Все операции производятся вручную. Я спросил у гида, почему не применяется хоть какая-то автоматизация? Она мне ответила, что основная причина – дешевизна труда женщин; вторая, но тоже немаловажная, что при обработке на станках  (один такой мне показали через окошко) масло соприкасается с металлическими частями станка и уже не может использоваться в косметологии. Ой-ли, отметили мы для себя. Но, во всяком случае, все показывает, что это именно тяжёлый ручной труд.

Правда, есть у людей в добыче редкого масла помощники. Это домашние козы.

Они, ловко перепрыгивая с ветки на ветку, «пасутся» на аргановых деревьях, съедая шелуху с плодов и выплёвывая сами плоды, чем значительно сокращают процесс добычи масла. И лезть на дерево за плодами не надо, и от шелухи очищать. Я до приезда в Марокко знал об этом, прочитав в Интернете, и решил запечатлеть этот процесс во всей красе, то есть, сфотографировать общий план и потом, нацепив «телевик», уже снять сцену крупно. Подходить к дереву, как предупредила наш гид, надо осторожно, не шуметь, что я и предпринял. Но... как только я приблизился на хорошее для съёмки расстояние, к месту прибыла группа французских туристов. Вывалившись из микроавтобуса с шумом первомайской демонстрации, они в пять секунд распугали практически всех коз, которые попрыгали на землю. Наш гид, отработавшая несколько лет во Франции, отметила, что с трудом понимает причину преображения французов на отдыхе. Они становятся «слишком групповыми» и «слишком шумными».

Дорога из Агадира в Эс-Сувейру сначала идет вдоль океана, открывая удивительно красивые виды:

А потом, углубляясь в предгорья Атласа, не менее красивые горные виды:

Прибыв в Эс-Сувейру и оставив машину возле католического храма (да, есть там и такой), мы пошли в сторону медины. Мединой в магрибских странах называют пространство внутри городских стен. А в переводе с арабского языка «медина» означает «город». Но сначала немного о самом городе. Эс-Сувейра, в отличие от своего южного соседа Агадира, известна издревле. Селение было основано финикийцами где-то в VIII-VII веке до н. э., затем перешло в состав Карфагена и уже в 146 году до н.э. вошло в состав Римской империи, став самым западным её форпостом. Именно здесь, вернее, в непосредственной близости, на островах, из морских моллюсков добывали пурпурную краску, которой красила свои одежды древнеримская знать. Потом пришёл черед порулить для португальцев, и после долгого их сопротивления город оказался в руках арабов-сааддитов. Нынешний свой вид Эс-Сувейра  приняла благодаря султану Мохаммеду Третьему бен Абдалле и пленному французскому архитектору Теодору Корну, которому было поручено перестроить город. С тех пор город и стал называться Эс-Сувейра, что означает «красиво нарисованный», а до этого он назывался Могадор.

Итак, мы вошли в медину через одни из ворот.

Внутри медина разделена на несколько кварталов, из которых самые большие арабский и еврейский. Вот, например, вход в еврейский квартал.

Правда все евреи уехали отсюда в Израиль еще в 1967 году после обострения межнациональных конфликтов, хотя, как говорила наш гид, в некоторые моменты времени они составляли большинство населения города. Забыл упомянуть, что приехали они в эти места после изгнания их из Испании в 1492 году. Сейчас город, безусловно, арабский. Медина, как и принято, живёт торговлей. Торгуют всем ‒ одеждой, сумками, платками:

Коврами:

Живописью:

Птицей, которую при вас забивают и ощипывают:

Дарами земли:

Ну, и конечно, дарами моря, не зря же город стоит на берегу Атлантического океана:

Развито в городе и деревообрабатывающее ремесло. Используется вышеупомянутое аргановое дерево и корни туи. Был нам продемонстрирован очень неплохой столик-трансформер, который из-за своих конструктивных особенностей может принимать десяток положений:

А в залах стоят сотни, если не тысячи, очень вкусно пахнущих изделий из дерева на любой вкус:

Много в Эс-Сувейре туристов, желающих посмотреть этот ветреный город и понять, чем он привлёк Джими Хендрикса, который основал здесь колонию хиппи,  увы, просуществовавшую недолго из-за противоречия с нравами местных жителей, или понять кинематографистов Орсона Уэлса снявшего здесь «Отелло», а также Оливера Стоуна, снявшего своего «Александра». Возвращаясь к определению «ветреный», хочу сказать что оно на сто процентов правда. Поднимаясь на бастион, который стоит на берегу океана, чувствуешь сильнейшие порывы, наверное, поэтому здесь так хорошо себя чувствуют серфингисты и кайтеры со всей Европы.

К бастиону примыкает стена, ощетинившаяся пушками, направленными в сторону моря:

В порту Эс-Сувейры всегда можно попробовать свежевыловленную рыбу, которую при вас разделают и пожарят, и хотя мы пообедали не в порту, но тоже очень вкусно.

И вот теперь хочу привести фото, которое, с моей точки зрения, хоть и не представляет никакой художественной или репортажной ценности, но важно в нашем повествовании как точка развилки истории.

Это вид из кафе, где мы обедали, вид, скажу прямо, не очень весёлый. Находившись целый день по медине и суку, вобрав весь этот колорит в себя, мы безумно устали от этой восточной толчеи. А впереди нам предстояла поездка в Маракеш, в город раз в десять больше Эс-Сувейры, но в отличие от него, с практически полным отсутствием европейского влияния. Не знаю как мои спутники, а я долгое время жил в Москве недалеко от Черкизовского рынка и скажу честно, меня подобные зрелища, пускай и с магрибским колоритом не прельщают. Об этом мы и сказали нашему гиду, которая на наше заявление ответила: «Какое счастье, что вы это сказали». На самом деле, ей тоже очень не хотелось ехать в Маракеш, и мы быстро согласовали поездки в другие места, о которых будет рассказано в дальнейшем.

Часть 3. Иммузер и горы Атласа

Отказавшись от посещения бывшей столицы Марокко, Маракеша, мы решили сделать акцент на природные красоты. Нашей целью была поездка в городок Иммузер-дю-Ида-Утанан, находящийся в горах Высокого Атласа (ударение на второе «а») на высоте около 1100 метров. Мы много слышали о красоте этих гор и захотели убедиться воочию. Город находится в каких-нибудь 60 км от Агадира, но горная дорога очень извилиста, а местами, где идёт ремонт, и плохо проходима для легковой машины, так что это расстояние кажется большим.

По обе стороны дороги растут большие кактусы.

Вот они же крупно. С этих кактусов пчёлы собирают пыльцу для переработки её в мёд.

Также по дороге и в деревушках встречались кактусы другого вида – опунции. Плоды съедобны, надо только почистить, мы съели парочку. На вкус что-то среднее между клубникой и киви.

По пути нам встретился оазис, в котором растут финиковые пальмы.

Забираясь всё выше и выше и обгоняя попутные машины, мы неуклонно приближались… правильно, к обеду.

Обедали мы в маленьком берберском ресторанчике.

Раньше наш гид останавливалась у хозяина ресторанчика чайку попить-отдохнуть, но с некоторых пор хозяин приобрёл телефон, и теперь его можно заранее предупредить, что и когда гости будут есть. Воспользовавшись этой услугой, мы заказали кус-кус из курицы и тажин из молодого козленка. Всё вышеперечисленное ‒ национальные марокканские блюда. Тажин я сфотографировать забыл, а кус-кус, вот он, во всей красе. Дроблёная пшеница варится на пару, а пар является результатом тушения мяса с овощами в нижней части посуды.

Также к марокканскому мятному чаю были поданы сладости и свежеиспечённый хлеб.

В ряду медов разных сортов, в том числе и из сот, заслуживает упоминания десерт, расположенный посередине. Это амлу. Смесь кактусового мёда, арганового масла и протёртого миндаля. Очень вкусно, мы даже привезли баночку домой. Хозяин ресторанчика разводит пчёл, но, пройдясь по участку, ульев я не нашёл, а нашёл вот что вместо них. Наверное, так разводили пчёл много-много лет назад.

Зайдя в одно из помещений, я нашёл печку, в которой пекут хлеб и пресс для производства масла:

Покинув уютный ресторанчик, мы поехали дальше к следующей цели нашей экскурсии – водопаду Иммузер. Скажу сразу, водопад у меня не получился, скорее всего, снимать его надо было с другой точки. Вот единственное фото.

Водопад в это время года, в отличие от зимы и весны, неполноводен. Рядом с водопадом много торговцев разными сувенирами и семья прыгунов в воду. Ребята отчаянно смелые. Прыгают они с высоты приблизительно 12-15 метров, а приводняются в очень маленькое озерцо размером шесть на три метра, окруженное острыми скалами. Глубина озерца - 25 метров, вода холодная, градусов 15.

Покинув водопад и купив ненужных сувениров, мы выбрали другую дорогу для возвращения домой. За окном машины, сменяя друг друга, виднелись красивые вершины Атласа, удивляя своим разнообразием.

Спустя немного времени, мы выехали к горному водохранилищу. Солнце бросало свои последние лучи на воду и горы. Я сделал пару снимков, и солнце скрылось за горами. День кончился. Возвращались в Агадир мы уже в темноте.

Часть 4. Тизнит и гроты Легзиры

Третья и последняя наша поездка была запланирована, в отличие от двух предыдущих на, юг, в полупустынные марокканские земли. Маршрут Агадир-Тизнит-Легзира имеет протяжённость около 170 километров. Выехав рано утром, мы по практически пустой дороге быстро доехали до Тизнита. Город, в отличие от уже увиденных нами Агадира и Эс-Сувейры, очень чистый, по крайней мере, в центральной его части. Кратко скажу, что основан он в 1881 году Мулай Хасаном. Длина стен медины составляет 6 километров.

Известен он, прежде всего, своими серебряными мастерскими и регулярно проводимыми серебряными ярмарками. Серебро добывают здесь неподалёку, в горах Антиатласа. Мы заехали в одну из мастерских, где нам показали, как делаются цепочки и различные украшения. Хозяин мастерской предложил чего-нибудь купить у него. Походив, жена подобрала браслет, но торговец назвал сумму, за которую в России таких браслетов можно было купить два. Он долго объяснял, что это ручная работа и настоящее серебро, а я думал, ну как же ему объяснить, что мы приехали из страны занимающей первое место в мире по запасам серебра, к тому же давно и успешно обрабатывающей этот металл. И что серебро для нас не является диковинкой, и мы знаем ему цену. В результате так ничего и не купили. На «востоке» можно сторговаться раза в три дешевле, а этот не опускался и на тридцать процентов.

Покинув серебряный Тизнит, мы продолжили свой путь, берегом океана, к пляжам Легзиры.

Пляжи эти, прежде всего, известны своими гротами, коих насчитывается три. Два проходных, а третий глухой. Оставив часть вещей в машине, а часть в кафе при гостинице и заказав обед, мы пошли осматривать гроты. Времени было катастрофически мало из-за прилива. Всё дело в том, что зайдя за второй грот и пропустив момент подъёма воды, рискуешь остаться в маленьком пространстве между вторым и третьим гротами, как это чуть не случилось с нашим гидом в прошлый раз. Мы быстро дошли от гостиницы до первого грота. Грот, конечно, поражает своими размерами и природными красками. В воздухе очень много водяной пыли от разбивающихся от скал волн, что снижает контраст на фотографиях.

Гид предложила пойти сразу ко второму и третьему, но я, памятуя пословицу «снимай сейчас, потом не будет», задержался у первого. И не зря - как только я закончил с фото у первого, и мы направились ко второму гроту, откуда не возьмись, появилась белая пелена, которая, смешавшись с водяной пылью, значительно снизила шансы снять всё в одинаковом качестве. Вот фото второго и третьего грота.

(в начале этого 2017 года, пришло грустное сообщение, что грот на фотографии выше разрушился... прим. авторов)

По предварительным данным прилив должен был начаться в два, и мы отправились назад, в кафе при гостинице пообедать, где нас уже ждал ставший привычным за эти дни тажин из барашка и жареная свежевыловленная рыба.

Вообще в берберском крае достаточно трудно найти алкоголь и мы, предупреждённые гидом заранее, привезли с собой бутылку вина. Открыв штопором бутылку, я заметил, что официант смотрит на мой перочинный ножик с компасом. Зная, как берберы любят подарки, я подарил ему этот ножик. Сказать, что он был очень обрадован ‒ значит ничего не сказать. Он пулей побежал хвастаться подарком знакомым. Вкусно пообедав, мы пошли побродить по берегу неспокойного океана. Иногда, сквозь пелену, проглядывало солнце и удавалось сделать кадр

До поездки, в обзорах этого места в Интернете, я читал про купающихся на этом пляже. Не знаю, не знаю, я не рискнул.

Заинтересовали меня и рыбаки на скале, в первую очередь тем, как они туда попали, а уже во вторую, как будут выбираться и сколько из них назад выберется.

Побродив еще немного и бросив последние взгляды на красивые места пляжа Легзиры, мы отправились домой и после нескольких часов пути, в уже привычной для нас темноте, вернулись в Агадир.

Заключение

Что сказать в заключение? Марокко – страна необычная, с красивой природой, древней историей и очень интересным сплавом культур. Здесь и древние берберские корни, и безусловное арабское влияние, и оставивший значительный след во многом французский протекторат, и даже испанское влияние. Побывать в Марокко стоит, тем более что на побережье очень мягкий и нежаркий, даже летом, климат. Из минусов хочу отметить, что в стране невозможно взять напрокат машину с автоматической или роботизированной коробкой, а из плюсов - что в этой стране иногда бывает наш гид Галина, которая показала и рассказала нам о Марокко. Спасибо ей огромное. Вот и всё.

Все фото сделаны на фотоаппарат Canon EOS 50D с объективами EF 17-40L/4 и EF 70-200L/4 IS, а также на старый добрый Panasonic Lumix LX-3.

Октябрь 2010 года.